У посаженной яблони не распускаются листья

Как пересадить яблоню, чтобы она быстрее прижилась

Пересаживать деревья лучше весной до распускания листьев, тогда корневая система лучше восстанавливается. Перед выкопкой нужно обильно пролить землю на площади, равной проекции кроны.

Дерево в возрасте до 3 лет выкопать и пересадить довольно легко, но часть корневой системы оно потеряет. Однако при быстрой пересадке на другое место, обильном поливе и довольно сильной обрезке оно выживет и со временем восстановится.

Посадка саженца яблони

Более взрослые деревья (4–6 лет) пересадить сложнее, ведь нужно сохранить максимум корней. По периметру кроны сделайте канаву, одновременно подрубая попадающиеся корни и постепенно углубляясь на 1,5–2 штыка лопаты. Далее аккуратно подкапывают образовавшийся ком в сторону стержневого корня, который затем нужно подрубить. Дерево перенесите на новое место вместе с комом земли. После пересадки дерево обильно полейте. Чтобы привести в соответствие с поврежденной корневой системой крону, проведите сильную обрезку, оставляя центральный проводник, несколько скелетных ветвей и минимальное количество ветвей второго порядка и прошлогоднего прироста.

Бывает, что яблоня погибает и дерево приходится корчевать. При желании сохранить этот сорт зачеренкуйте здоровую ветку и привейте на другую яблоню. Можно ли сажать на этом месте новую яблоню? Конечно, можно. Возбудители болезней яблони, в том числе «черный рак», через почву не передаются. Для посадки новой яблони выровняйте края ямы после корчевки пня. Землю, которая была вынута из ямы, смешайте с торфом, навозом и песком (если на участке глинистая почва). Хорошо перемешайте и засыпьте обратно в яму так, чтобы над ней образовался небольшой холмик, высотой 25–30 см. В центр холмика вбейте кол, к которому вы потом привяжете посаженный саженец.

Ржавые листья на яблоне — что делать? Способы лечения и профилактики

Чтобы избавится от заболевания, необходима система обработок и профилактических мер. Устранив источники заражения, можно навсегда избавить яблоневый сад от ржавчины.

Работа по борьбе с инфекцией должна вестись по нескольким направлениям:

Оздоровление плодового сада

Грибковыми инфекциями прежде всего повреждаются ослабленные деревья. Чтобы иммунная система яблони была сильной, необходимы:

• Редкая посадка плодовых деревьев;
• Правильный полив;
• Своевременные и грамотные подкормки;
• Уход и культура санитарной обработки;
• Здоровый посадочный материал.

Высокая плотность посадки стимулирует быстрое распространение заболевания.

Оптимальные условия развития гриба создает повышенная влажность, поэтому не стоит усердствовать с поливом. Если идут затяжные дожди, риск заражения яблонь повышается.

Необходим ежедневный осмотр на предмет ржавчины на яблоне, чтобы вовремя успеть принять решение, как бороться.

Дерево должно получать те питательные вещества, которые необходимы ему на каждом этапе развития.

При обнаружении на листьях яблони ржавых пятен, следует сократить внесение в почву азота, а дозу фосфора и калия увеличить.

Ранней весной и осенью, после сбора урожая, нужно проводить санитарную обрезку яблонь.

Побеги и участки коры, поврежденные ржавчиной, вырезают, зачищают срезы.

Пораженные места обрабатывают раствором медного или железного купороса(4-5%), покрывают садовой замазкой.

Стволы яблоневых деревьев весной и осенью необходимо подвергать побелке. При ржавчине в садовую побелку добавляют медьсодержащие препараты и прилипатель (например, Зеленое мыло).

Следует тщательно осматривать новые саженцы яблонь и можжевельника.

Последние часто привозят из-за границы уже зараженными.

Уничтожение колоний гриба

Ржавчина на можевельнике.

Уклон на оформление дачных участков вечнозелеными кустарниками способствовал повсеместному распространению грибка.

Возбудители ржавчины поселяются на хвойных деревьях и кустарниках. Для яблони опасно соседство с можжевельником обычным. Растения нельзя сажать рядом.

Колонии формируются в скелетных ветках можжевельника. Побеги утолщаются, деформируются по всей длине. При длительном воздействии инфекции – засыхают и отмирают.

На яблонях грибницы не живут, основной ущерб наносят споры, перенесенные насекомыми или ветром.

При появлении ржавчинных грибов необходимо тщательно обследовать можжевельники, посаженные в непосредственной близости от яблонь.

Обнаружив колонии возбудителя, хвойные кустарники следует обработать фунгицидом, поврежденные ветки вырезать и сжечь. В случае сильного поражения хвои можжевельники лучше уничтожить, землю под ним перекопать, обработать кипятком и противомикробными препаратами.

Важно!: Регулярный уход за можжевельниками предотвратит заражение плодовых деревьев. В литературе по садоводству часто встречается рекомендация удалить с участка все хвойные кустарники, чтобы уберечь плодовый сад

В литературе по садоводству часто встречается рекомендация удалить с участка все хвойные кустарники, чтобы уберечь плодовый сад.

Ветром споры ржавчины могут разноситься на расстояние до 50 км, поэтому полное отсутствие можжевельников на участке едва ли предохранит от заболевания.

Если решение избавиться от хвойников принято, следует создать заграждающие посадки по периметру участка. Для этой цели используются высокие деревья с плотной кроной.

Уничтожение спор и последствий заражения

Чтобы избежать развития или возобновления инфекции ржавчины на яблоне, приступают к полному уничтожению спор.

Яблони необходимо опрыскивать противогрибковыми препаратами.

Участок должен быть чистым от сорных трав. Многие из них способны стать промежуточными хозяевами ржавчинных грибов, например осока, ветреница, молочай.

Зато наличие горькой полыни вблизи источников заражения и распространения болезни влияет на развитие ржавчины негативно.

Растительные остатки позволяют возбудителю сохраняться на участке до 8 лет. Пораженные листья яблонь, хвою можжевельников и обрезанные ветки надо убирать и сжигать.

Приствольные круги глубоко перекапывать, проливать мочевиной (5-7%), аммиачной селитрой (5-7%) и медным купоросом (4-5%). Препараты следует чередовать.

Причины

Если сворачиваются листья на яблоне, для садоводов это знак, что нужно принять меры по борьбе с вредителями или улучшить условия произрастания дерева. Выбор мероприятий по реабилитации культуры зависит от причины скручивания листвы.

Нехватка питательных веществ и влаги

Когда на участке почва обедненная, а подкормки проводятся редко, на яблоне появляются скрученные листья. Ряд дополнительных внешних признаков на них указывает, каких макро- или микроэлементов растению не хватает:

• калия – сморщиваются, отмирают;
• бора – светлеют, свертываются от кончика к корешку;
• фосфора – приобретают красновато-коричневатый оттенок;
• железа, марганца – бледнеют, опадают;
• меди – бледнеют, кончики свертываются.

Вредители

Насекомые нередко поселяются на деревьях, приводя к гибели растений. Паразитов можно легко идентифицировать, раскрутив лист. Наиболее частые «гости» яблоневых посадок:

• Листовертка. Гусениц яблоневой плодожорки легко узнать: они скручивают лист и покрывают его паутинным налетом. Насекомые хорошо приживаются и на других плодовых культурах, поэтому при первом обнаружении вредителей нужно провести дезинфекцию.
• Яблонная моль. Паразиты откладывают на зиму яйца под корой. Весной из них появляются гусеницы, которые поселяются в листьях, опутывая их паутиной. В результате культура не развивается и не плодоносит.
• Красногаллова тля. Вредитель легко обнаруживается на дереве: после его появления листва покрывается красными пятнами. Тля высасывает соки растения: постепенно оно увядает.
• Обычная тля. Насекомые имеют коричнево-серый окрас, тело у самцов ярко-желтое. Увидеть жучков нетрудно: достаточно развернуть лист и присмотреться. Кроме того, вредители оставляют на листве липкий налет. Тля очень плодовитая: откладывает от 80 до 100 яиц, смена поколений происходит за 2 недели.

Листовертка

Обнаруженных паразитов обязательно уничтожают и проводят дезинфекцию сада.

Грибковые болезни

Самый популярный грибок, часто появляющийся на яблонях, — мучнистая роса. Заражение происходит в прохладную влажную погоду. Листья покрываются беловатым налетом, впоследствии рыжеют, засыхают и опадают.

Заболевание затрагивает не только листву, но и молодые побеги. В результате заражения погибает 30-50% урожая. Чтобы уберечь сад, борьбу с грибком нужно начинать незамедлительно.

Еще одно распространенное грибковое заболевание – парша. Во влажную ветреную погоду споры паразита разносятся далеко. На листве образуется бурый налет. Постепенно крона покрывается пятнами. Листочки высыхают, скручиваются и опадают, на плодах возникают трещины и потемнения.

Бактериальный ожог

Заболевание также называют «антонов огонь». Это настоящий бич для яблоневых насаждений. Листва чернеет, словно опаленная, а болезнь распространяется с невероятной быстротой.

Вредители вишни и борьба с ними

Тля на вишне

Иногда вишневые деревья поражает тля, и особенно страдают от нее саженцы вишни. Появляющиеся на листьях и побегах ранней весной мелкие личинки тли образуют целые колонии, а их летающие самки-расселительницы разносят тлей по всему саду. Как бороться с тлей на вишне? В момент появления личинок, до распускания почек и при температуре воздуха не ниже 5 ºC вишню опрыскивают нитрафеном или олеокупритом, а чуть позже, но до начала цветения, проводят обработку карбофосом, метафосом или фосфамидом. В течение лета при необходимости обработку инсектицидами можно повторить.

Черви в вишне

Как обидно бывает садоводу, когда долгожданный урожай безнадежно испорчен – червивая вишня далеко не на все годится. Откуда же берутся червяки в вишне? Виной всему вишневая муха – крошечный вредитель, проводящий зиму в коконе в верхнем слое почвы, а как только становится тепло, муха вылетает и питается падью тлей и соком плодов вишни, откладывая в них яйца. Развивающиеся в течение двух-трех недель личинки мухи едят мякоть плодов, прокладывая ходы вокруг косточки, потом выползают из вишен, падают на землю и сооружают вокруг себя кокон в ожидании зимовки, а пораженные ими плоды гниют и осыпаются.

Ранние сорта вишен вишневая муха поражает намного реже, чем среднесозревающие и поздние. Обработка инсектицидами (Искрой, Актарой, Молнией) против вишневой мухи проводится дважды: первая – когда прогреется земля и температура воздуха станет выше 18 ºC, а мухи массово начнут вылетать из-под земли. Ориентируйтесь на цветение акации. Повторную обработку проведите через 10-15 дней после первой, но не позднее, чем за две недели до созревания плодов.

Кольчатый шелкопряд на вишне

Если вы заметите на ветках вишни паутину, значит, вы имеете дело с кольчатым шелкопрядом – ночной бабочкой бежевого цвета с темной полосой на верхних крылышках, темно-серая мохнатая гусеница которой длиной до 6 см питается почками и листьями вишни, плетя паутинные гнезда в развилке ветвей – вот откуда паутина на вишне. Живут гусеницы колониями, окукливаясь в свернутых листьях.

Удаляйте обнаруженные яйцекладки в пасмурную погоду вручную и сжигайте их, весной перед цветением обработайте вишню карбофосом, метафосом, хлорофосом, золоном или подобным инсектицидом. Обработка дерева до распускания почек нитрафеном или олеокупритом тоже дает хороший результат.

Другие насекомые вредители

К большому сожалению, у вишни много врагов в мире насекомых. Вредители вишни почти те же, что у сливы и черешни, и это облегчает садоводам борьбу с насекомыми. Итак, кроме тех вредителей, о которых мы уже вам рассказали, вишню поражают: бурый плодовый клещ, вишневая побеговая, фруктовая полосатая и плодовая моли, вишневый, желтый сливовый и слизистый пилильщики, вишневый и грушевый трубковерты, заболонник, западный непарный , зимняя пяденица, пуховый и непарный шелкопряды, красный яблонный клещ, минирующая моль, пяденица обдирало, подкоровая листовертка и яблонная стеклянница. Однако если вы выдерживаете в своем саду высокий уровень агротехники, следите за здоровьем деревьев и не пренебрегаете профилактическими работами, вы может никогда не узнать, как выглядят эти насекомые.

Как защитить вишню от птиц

Как бывает обидно, если долгожданный, выращенный с любовью урожай вишни достается не вам, а птицам, нещадно портящим плоды вишен. Чтобы этого не случилось, развесьте на деревьях блестящие шелестящие предметы – фольгу, новогодний «дождик» и т.д. Это должно отпугнуть птиц. Если же они по-прежнему будут склевывать вишни, накройте деревья укрывным материалом, желательно прозрачным, и закрепите его прищепками или другими зажимами. После сбора урожая пленку можно убрать. И оставьте немного ягод птицам.

Не распустились яблони: в чём причина

Больше всего плодовым деревьям вредит низкая температура в зимний период (до 35 – 40 градусов мороза), сохраняющаяся на протяжении длительного периода, резкие изменения температуры, когда оттепель сменяется неожиданным похолоданием. В этом случае может быть повреждена кора, древесина ствола яблони, особенно страдают цветочные почки. Возможность гибели однолетних побегов зависит вызревания их древесины. Приросты с развитыми верхушечными почками повреждаются меньше. Побеги могут плохо вызреть из-за высокой влажности и избытка азота в грунте.

Кроме того, во время засухи, возможной в мае, небольшие яблоньки могут слишком рано закончить рост. Если в июле и августе начнут идти дожди, побеги могут снова тронуться в рост, они до морозов не успевают вызреть и в зимний период могут погибнуть. Поврежденные однолетние побеги обрезают весной, срезая до здоровой древесины.

Не распустилась яблоня: как опредлить степень проблемы

Уровень поражения древесины взрослых деревьев определяют по ее цвету – слабое подмерзание – светло-желтый, существенные повреждения – темно-коричневый. Если древесина сильно повреждена, то ветви и ствол стают хрупкими и можно заметить на коре налет похожий на сажу. Стойкость пострадавших деревьев к низким температурам снижена, и при неблагоприятных условиях больные яблони могут погибнуть.

На развитие дерева, негативно сказываются и травмы коры. Вызревание к концу сезона происходит от периферии кроны и продолжается до штамба. По этой причине на участках соединения ветвей, и в зоне штамба стойкость тканей к низким температурам всегда хуже. В этих местах в первую очередь подмерзает кора. В начале весны, коре могут повредить яркие лучи солнца, нанося ей ожоги, которые возникают от неоднородного прогрева коры и резких перепадов суточных температур.

Травмированная кора красноватого или коричневого цвета, через некоторое время она начнет отмирать. После летней или осенней засухи, деревья будущей весной больше повреждаются ожогами. Чтобы снизить риск их появления на коре, производят побелку деревьев в осенний период. Для этого подходит свежегашеная известь (в пропорции 2 кг извести на ведро воды), с добавлением в раствор 1 кг коровяка или глины.

Монилиоз вишни или монилиозный ожог

Монилио́з (плодовая гниль), монилиальный ожог — грибковое заболевание, вызываемое аскомицетом Monilia. Широко распространено в умеренном климате, особенно в районах с холодной влажной весной, поражает преимущественно косточковые и семечковые культуры. Основные виды возбудителя: Monilia cinerea, сильно поражающий косточковые культуры ( вишня, слива); Monilia fructigena, распространённый на семечковых культурах (яблоне и груше) Monilia cydonia, поражающий айву

Монилиоз вишни

Пораженные ветки и листики выглядят словно обожженные. Недоразвитые ягоды темнеют, съеживаются. Гнилые ягоды не отделяются сразу от ветки. Мумифицированная ягода может находиться на ветке несколько сезонов. Мякоть приобретает горький вкус. На двух-трехлетних побегах появляются подушечки со спорами.

Монилиоз поражает растение в период цветения, попадая на пестик цветка, а затем прорастает и через цветоножку цветка попадает в ветвь. Дальше монилиоз развивается внутри ветки, всё глубже проникая в древесину.

В конце июня на поражённом растении можно увидеть засохшие ветви, причём это может быть массовое явление.

На старых пораженных ветках образуются трещины, выступает камедь, и постепенно ветки погибают.

Большая часть ягод мумифицируется и опадает, какие-то ягодки могут провисеть до весны.

В том случае, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.

Пораженные плоды (вишня, абрикосы и т.д.) становятся бурыми и размягчаются, потом они засыхают. Возбудители болезни могут проникать в дерево и через трещины и другие механические повреждения растения. Они зимуют внутри поражённых растений, а весной споры размножаются воздушным путём, с дождевыми каплями, а могут переноситься и насекомыми. Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода. Развитию болезни способствует загущённость растений и расположение в низине.

Способы борьбы с монилиозом:

Гриб зимует в пораженных частях растений, очень важно регулярно удалять и сжигать все пораженные плоды, а ветки вырезать, захватывая здоровую ткань на 10 см. До распускания свежих почек осуществляют опрыскивание вишни и почвы вокруг нее бордоской жидкостью или железным купоросом 3%

Также подойдет для обработки медный купорос, нитрафен и олеокуприт. Можно опрыскать деревья и после цветения, используя 1 % бордоскую жидкость или фунгициды (фталан, купрозан, цинеб, каптан).

Для борьбы с монилиозом используют антибитотик- трихотецин.

Трихотецин — подавляет рост многих грибов, в том числе фитопатогенных . Его получают в промышленных масштабах и используют для защиты растений от некоторых болезней (например, вишни от монилиоза)

Профилактика борьбы с монилиозом:

1. Закладывать сад следует на возвышенных, хорошо проветриваемых участках. 2. Не допускать механических повреждений растений, а в случае таковых осуществлять обработку «раненых поверхностей» 3. Вырезание сухих веток (весна, осень), сбор засохших плодов и их уничтожение (сжигание). При вырезании поражённых веток следует захватывать и здоровую часть побега. 4. Перекапывание почвы вокруг растения после полного опадания листвы осенью с их заделкой в почву. 5. Обработка вишни и других косточковых пород хлорокисью меди (40 гр порошка на 5 литров воды). 6. До и после цветения (после проведения вырезки поражённых ветвей) вишню, абрикос и другие плодовые деревья нужно обработать 1% бордосской жидкостью (вместо хлорокиси меди). Проведение этих действий позволит защитить ваш сад от монилиоза. Существуют породы плодовых деревьев, устойчивых монилиозу.

«Живая изгородь» из песчаной вишни поражённая монилиозом

Cтволовая гниль монилиоза.

При массовом поражении монилиозом растения корчуют и сжигают. Для предотвращения повторного развития монилиоза на растениях вишни или абрикоса, на месте старых посадок высаживают другие виды плодовых или декоративных деревьев.

Меры борьбы

После выявления причины, по которой сохнут и коричневееют листья яблони, следует незамедлительно принимать меры по ее устранению. Дерево, находящееся на неподходящем участке, должно быть пересажено, а пострадавшее от морозобоин избавлено от поврежденных частей. Не забывайте о регулярном летнем поливе и мульчировании. Если листья сохнут из-за болезней или вредителей, проведите опрыскивание дерева пестицидами и дополнительно внесите питательные удобрения. При выявлении серьезных, неизлечимых заболеваний, удалите пораженные части яблони, очищая дерево до здоровой древесины. Чем раньше предпринять меры по устранению причины засыхания листьев, тем больше шансов спасти дерево.

Почему желтеют?

Пожелтение может происходить по ряду причин:

• Неправильный полив. Избыток влаги и ее застой провоцирует гниение корней, а впоследствии и развитие грибковых заболеваний, в результате чего листья увядают и желтеют. Также желтизну вызывает и недостаток влаги.
• Неудобная емкость. Если горшок слишком тесный, то корням не хватает места для достаточного развития, поэтому они не могут «дышать». Следует пересадить растение в емкость попросторнее.
• Неправильное размножение. Если деление куста провести неаккуратно, орхидее можно навредить. Но если создать ей идеальные условия, то вскоре она восстановится сама, особенно если подкармливать ее специальными удобрениями для орхидей.
• Перебор с удобрениями. Избыток питательных веществ не идет растениям на пользу, и об этом говорят желтеющие листья. Особенно заметно это проявляется при дисбалансе микроэлементов: слишком большое количество одних будет мешать усваиваться другим.
• Нематоды и другие вредители, поражающие корни. В результате нарушается естественный обмен веществ растения, создается нехватка питательных веществ, что проявляется в пожелтении листьев. Цвет восстанавливается вскоре после лечения.

Засыхает молодая яблоня

Совсем молодые (до 5 лет) деревья в саду редко страдают от вымокания корней, которые не успели проникнуть глубоко в почву. Чаще всего, молодые корешки повреждают личинки майского жука.

Личинок легко можно обнаружить, перекапывая почву под деревом. Обработка инсектицидами, как показывает практика, результатов не дает — личинки живут на глубине до 1 метра.

Если их не получается уничтожить, то можно хотя бы прогнать. Личинки боятся раствора нашатырного спирта — 50 граммов (аптечный флакон) на ведро воды. Деревья в саду поливают таким раствором, причем, получается двойная выгода:

• уходят личинки;
• аммиак — отличная азотная подкормка.

Если майский жук не виноват, а причина в близком залегании грунтовых вод, то единственный доступный пока-что способ спасти яблоню — посадить ее в другое место, пока это еще возможно. Причем, нельзя откладывать пересадку на осень — процессы отмирания корней ждать не будут.

Причины отсутствия листопада яблони

На зиму если яблоня не сбросила листву, то это нередко говорит о том, что с растением не все в порядке и есть какая-то проблема, которая нарушила ее естественные биологические процессы. Отсутствие листопада, даже когда на следующую весну яблоневое дерево зацвело и дало хороший урожай, при повторе ситуации – не норма для этой культуры. Нужно искать причину, почему не наступила фаза покоя. Нередко к такому состоянию плодового растения ведут следующие обстоятельства:

1. Осенью листья могут не опадать по причине нарушений в графике подкормок. Так, запоздалое внесение азотсодержащих составов и перегноя ведут к активизации развития зеленой массы яблоневого дерева.
2. Когда листья не опали, то проблема может быть заключена в неверной посадке. Так, чрезмерно заглубленный саженец в случае насыщенного питательными веществами грунта способен продлевать вегетационный период и долго не сбрасывать листву.
3. Осенью с яблони может не опадать листва из-за неверной схемы полива. При излишнем увлажнении почвы в приствольном кругу и из-за сильно дождливого сезона, растение не может затормозить развитие. Иногда, в теплом климате, вероятен даже повторный ускоренный рост побегов и набухание почек.
4. Если листья не опадают, то причина иногда заключена в неверно подобранной разновидности яблоневого дерева. Так, не районированный сорт – южный – у которого продолжительный период вызревания, не успевает завершить его в случае выращивания в центральных областях РФ.
5. На яблонях не опадают листья иногда из-за аномалий погоды, к примеру – морозы чрезмерно ранние и при этом был резкий переход от тепла к холоду.
6. Возможно, что не опали у яблони листья из-за заболевания. Так, бактериальный ожог нередко ведет к задержке листовых пластин на растении, но они при этом выглядят нездорово – чернеют и на них присутствует «восковый» налет.

Внимание!Если у садовой яблони не опала листва, то нужно исправлять ситуацию, особенно – в случае молодых экземпляров, которые могут и не пережить зиму.

Чем удобрять

Нормы внесения минеральных удобрений под яблони летом зависят от периода проведения процедур:

• В первый месяц лета растение продолжает активно развиваться и расти, а также формирует завязь этого года. В этот период ему необходимы азотистые и калийные удобрения. Молодые и ослабленные растения удобряют сразу после сбрасывания цветов, взрослые и здоровые экземпляры – после первого физиологического опадания завязи. Из органики применяется навозная жижа или куриный помет в соотношении 1:15. Минеральные смеси: 40 г аммиачной селитры развести в 10 л воды, добавить по 30 г сульфата калия и суперфосфата. Поливают растение под корень, предварительно смочив приствольный круг. Расстояние от ствола должно быть не менее 50 см. Под взрослое дерево вносят до 30 л раствора. После того, как земля впитала смесь, следует полить почву чистой водой, взрыхлить и замульчировать ее поверхность.

Чем подкормить яблоню в июле? Именно в этот период начинают наливать яблоки у большинства сортов. Очень важна подкормка яблонь в июле фосфорно-калийными удобрениями. Рекомендуется использовать раствор: 150 г нитрофоски, 10 г гумата натрия развести в 30 л чистой воды. Поливать под корень. Также целесообразно подкормить растение органикой, используя раствор навоза или куриного помета: 5 л сухой смеси настаивают в 200 л воды на протяжении 5 суток. В этот же период рекомендуются внекорневые подкормки. Опрыскивать растение следует утром в тихую погоду готовыми удобрениями Плантафол, Бенефит, Эффектон. Но многие садоводы для опрыскивания кроны используют народные средства: 1 л древесной золы растворяют в 10 л воды, процеживают и опрыскивают крону; 500 г коровяка разводят в 10 л воды, процеживают и опрыскивают крону. Внекорневые подкормки любого характера прекращают за 20 дней до планируемого сбора урожая.

Август – период, когда созревает урожай и закладываются цветочные почки на следующий год. Именно в это время растение расходует все свои силы, а поэтому нуждается в помощи садовода. В августе вносятся органика и минералы. В сухую погоду возможно удобрение сухими смесями. Компост раскладывают поверх почвы в приствольном кругу, отступив от штамба на 1 м. В конце лета растение совсем не нуждается в азоте, а поэтому его исключают из составов. Вносят фосфор и калий: 30 г суперфосфата, 50 г сульфата калия или монофосфат калия.

Причины высыхания в разные месяцы

В июне

Если листва на дереве начинает засыхать в июне, вероятная причина – подмерзание дерева зимой, подмокание корней из-за паводков или поднявшихся высоко грунтовых вод, переизбыток внесённых удобрений.

Другой причиной может быть повреждение зимой коры зайцами или мышами. Повреждённое дерево распускает листья, используя для этого питательные вещества, накопленные в ветвях. Но дополнительно питание не поступает, листья начинают усыхать, а за ними и ветки.

В августе

недостаточный полив, нехватка питания, болезни или вредители.

Если дереву недостаточно влаги, заметить это можно раньше. Листья теряют тургор, поникают. Кончики молодых побегов подсыхают в первую очередь.

Определить, повреждено ли дерево болезнями или вредителями, можно при внимательном осмотре. Эти проблемы, кроме засыхания листьев, сопровождаются дополнительными симптомами.

Яблоня засыхает: вредители и болезни

Чаще всего, усыхание дерева, вызывают болезнетворные заражения и различные мелкие вредители. Разберем наиболее распространенные болезни и способы их лечения.

1.Черный рак. Очень серьезное заболевание, которое требует немедленного вмешательства. Узнать вы его сможете, по таким признакам, как: черные пятна на листве, у яблони сохнут ветки, появляются черные язвы и гниль на коре. Выход один – чтобы яблоня не засохла окончательно, нужно обрезать зараженные ветви и удалять язвенные участки, только так можно спасти дерево.

2. Парша. Это заражение, наносит ущерб листьям, замедляет рост плодов и портит их. Узнать его легко – это бурые пятна на листве, которые в последствие высушивают лист.

Решение – обработка листвы “Топазом” или “Хомом”.

3. Мучнистая роса. Довольно распространенное заболевание, которое заражает почки дерева, кору, побеги и листву. Приметы мучнистой росы: Белый, серый и бурый налет на листьях и почках, иногда возникают темные точки, отсутствуют плоды, дерево засыхает. После установки данного диагноза, лечение состоит в обработке специальными растворами. Для этих целей, отлично подойдет “Скор” или ”Топаз”.

С вредителями все тоже не просто.

1. Тля и муравьи. Если в вашем саду поселились муравьи, то там будет и тля. Поэтому, уничтожать нужно первых. Для этого есть специальные яды и ловушки для муравьев. Тля уничтожается специальными растворами.

2. Гусеницы. Существует огромное количество видов. Бороться легко – паутина на ветках уничтожается, желательно огнем, а затем, яблоня обрабатывается раствором карбофоса.

3. Клещ, листовертка, плодожорка. О присутствии клещей, вам может сказать паутина на листьях и ветках, двух остальных “товарищей” распознать сложнее, если не увидеть маленьких гусениц. Для уничтожения этих вредителей, подойдет опрыскивание раствором нитрофена, хлорофоса или карбофоса. Личинки и яйца, при обнаружении, уничтожаются огнем.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

4,5

4

Несмотря на обилие новых сортов яблонь, покупатели по-прежнему ищут знакомые, «хорошо себя …

4,71

1

В течение сезона вегетации, в том числе летом, могут произойти непредвиденные повреждения плодовых …

5

Бывает, что при посадке саженца яблони происходит заглубление корневой шейки. В некоторых случаях …

5

Бывает, у дерева ни с того ни с сего вдруг начинают сохнуть веточки. Иногда только верхушки, а порой …

5

Если участок находится на бывших пахотных землях или на лугу, где грунтовые воды не подступают ближе …

4,67

47

Род Яблоня (Malus) насчитывает много разнообразных дикорастущих видов. Они используются в селекции …

5

3

Плодовые деревья бывают разные – высокие, с мощным стволом и широкой кроной, или стелющиеся, …

4,5

5

Своим названием эти яблони обязаны ботаникам. Среди одного из видов яблони низкой (Malus pumila), …

5

2

Напрямую! Если вы уже выбрали сорт яблок, которые хотите посадить у себя на даче, то теперь очень …

Как поднять корневую шейку яблони: два варианта

Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.

Первый вариант пересадки яблони: с рычагом

В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.

Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.

Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.

Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.

После того, как дерево начинает качаться, его максимально наклоняют на одну из сторон траншеи, и подрубают стержневой корень. Земляной ком на корнях, как правило, очень тяжелый, поэтому не стоит пытаться его вытащить за пределы получившейся ямы. Пока яблоня находится полулежащем состоянии на краю траншеи, в яму с противоположной стороны кладут вынутую землю так, чтобы на нее можно было перевалить ствол вместе с земляным комом.

Теперь с противоположной стороны подсыпают землю. Опять отклоняют ствол с комом на третью сторону и подсыпают почву. 

Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см. 

После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.

Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)

В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.

Чем и как правильно подкормить яблоню после сбора урожая

Подкормку яблонь старше 15 лет желательно комбинировать с поливом. Однако нужно учитывать, что просто рассыпание на поверхности минеральных удобрений или полив разведенными в воде питательными веществами приводит к большому расходу химикатов при минимальном эффекте. Чтобы внести удобрение для яблони по проекции кроны делают 5-6 углублений на глубину 25 см в землю. В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного удобрения и заделывают землей. После этого под дерево ставят дождевальную установку, чтобы вода равномерно распределялась по всему приствольному кругу, захватывая места внесения удобрений. Такой подкормки хватит на 2-3 года.

С середины лета под яблони вносите только фосфор и калий, они повышают морозостойкость яблони, например, монофосфат калия, он содержит оба компонента, необходимых растениям для подготовки к зиме. Если у вас на участке замечена мучнистая роса, в течение лета раз в 2 недели вносите в приствольные круги деревьев древесную золу – 1 литровую банку на круг или любые другие калийные удобрения. О том, как и чем подкормить яблоню осенью вы можете узнать здесь >>>>

Удобрения для яблони заделывают в почву

Выводы из всего выше сказанного: как правильно сажать плодовые

1. Выбирайте для своего сада районированные сорта.
2. Проверьте, правильно ли посажено ваше дерево, не заглублена ли корневая шейка.
3. Не следует вносить удобрения под плодовые деревья, если нет признаков нехватки каких-либо элементов.
4. Побелка стволов вредит коре, но даже если вы побелили ствол именно на тот период, когда это необходимо, то постарайтесь ее смыть после таяния снега. Под краской вы не заметите места с омертвевшей корой, а когда обнаружите их, может оказаться, что дерево уже не восстановить.

В данном случае идеальное решение — оставить дерево в покое, а в дальнейшем соблюдать правила выращивания