Садовая ежевика: уход в разное время года, в том числе в первый год после посадки

Зачем обрезать ежевику осенью

Учитывая, что эта обрезка идет осенью под зиму, она-то и готовит растение, и помогает ему успешно перезимовать, а также начать по весне правильно развиваться,  оно даст крепкие и здоровые побеги. К тому же, ежевика — это полукустарник с двухлетним циклом развития стеблей: первое лето молодые побеги растут в хлысты, созревая, одревеснивают.

Во второе лето эти заматеревшие хлысты покрываются крупными белыми соцветиями, образуют плодовую завязь и дают с июля по август свои вкуснейшие черные костянки. Урожай собран — отплодоносившие двухлетние хлысты больше не нужны. Их постоянно следует вырезать под корень. Иначе пойдет загущение кустов, их ослабление настолько, что могут не успеть сформироваться молодые побеги и даже затенённые ягоды буду менее сладкими.

Очень важное условие при обрезке — учет особенностей прямостоящих и стелющихся кустарников и их сорта — подход к ним должен различаться. Чрезмерное наличие старой древесины из- за затенности серединных стеблей снижает морозоустойчивость растения

Такие кусты трудно формировать для зимнего укрытия. Кроме того, подрезание молодых плетей стимулирует цветение их в новом сезоне, а сама обрезка ведет к нормированию урожая. Что в свою очередь способствует полному и своевременному его вызреванию и опять же усиливает мощность куста в целом

Чрезмерное наличие старой древесины из- за затенности серединных стеблей снижает морозоустойчивость растения. Такие кусты трудно формировать для зимнего укрытия. Кроме того, подрезание молодых плетей стимулирует цветение их в новом сезоне, а сама обрезка ведет к нормированию урожая. Что в свою очередь способствует полному и своевременному его вызреванию и опять же усиливает мощность куста в целом.

Зачем обрезать ежевику

Прежде всего обратите внимание на ботанические особенности данной плодовой культуры. Дикая ежевика — это плетистый кустарник

Если её лоза опускается на грунт, то может укорениться и образовать ещё один куст. Все вместе, переплетённые колючими лозами, кусты стремятся к образованию трудно преодолимых зарослей. Длина стеблей одного растения может достигать 6 м.

Любая лоза, если её обрезать на верхушке, начинает ветвиться. Основной побег при этом утолщается и становится более сильным. Чем больше будет ветвей, тем выше общая урожайность. Ягоды созревают только на боковых плодовых веточках молодых побегов, образовавшихся в текущем сезоне. Отплодоносив один раз, они больше не дадут ягод.

• Поэтому у обрезки несколько целей:
• начать ветвление основного побега;
• удалить старые, отплодоносившие для того, чтобы стимулировать рост новых;
• удалить слабые, чтобы направить питательные вещества более сильным;
• уменьшить длину лоз, так как если кусты слишком высокие, их может повреждать сильный ветер или снег.

Важно! Не обрезайте ежевику, посаженную в текущем году. У неё ещё нет старых побегов, которые нужно было бы обрезать

Особенности ухода

Уход за растением является неотъемлемой частью его развития. От своевременности и правильности проводимых процедур по заботе о кустарнике будет зависеть его урожайность, иммунитет к болезням и уровень морозостойкости.

Орошение

Поливают ежевику примерно раз в 3 недели. Жидкость вносят в приствольный круг, так, чтобы она не попадала на листья и стебли — это необходимо для избежания образования плесени на нижнем ярусе веток. Для полива используют отстоянную воду в течение 2 суток, она также должна быть тёплой, примерно +27°С. На молодой кустарник требуется 5–10 л жидкости, на взрослый — 10–20 л.

Рыхление и мульчирование почвы

Мульчирование грунта проводится с целью сохранить влажность, воспрепятствовать размножению сорняков, удобрить кустарник. Питательные вещества закладывают путём рыхления на 3–4 см в глубь почвы. Процедуру можно проводить раз в месяц. В качестве мульчи используют торф, древесные опилки.

Важно! Рыхление грунта должно проводиться после поливов и дождей. При помощи тяпки аккуратно рыхлят почву до 4 см в глубину. Данная процедура поможет избежать образования корки на поверхности земли и обеспечит доступ воздуха к корневищу

Данная процедура поможет избежать образования корки на поверхности земли и обеспечит доступ воздуха к корневищу.

Внесение удобрений

Удобрений, которые закладывают в посадочную яму, будет достаточно на 2 года.

По прошествии этого срока ежевику начинают подкармливать 3 раза в сезон:

1. В конце мая вносят такой состав: 2 кг навоза и 10 л воды. Раствор в данном количестве используют для удобрения одного кустарника.
2. В середине лета проводят подкормку, состоящую из 30 г суперфосфата и 30 г мочевины на 10 л воды. Раствор используют для одного растения.
3. Последнее удобрение вносят в конце августа, под перекопку, на 1 м² — 50 г суперфосфата.

Сезонная обрезка

Обрезка ежевики в основном проводится с целью увеличения урожайности, а также профилактики болезней и вредителей. Процедура должна проводиться два раза в год — весной и осенью.

В осенний период необходимо избавиться от:

• ветвей, которые отплодоносили, т. е. 2-летних побегов;
• истончённых побегов, которые имеют бледный цвет;
• побегов, которые подверглись нашествию насекомых или были поражены грибком.

С приходом весны нужно снова осмотреть растение и удалить вымерзшие ветви. Они обычно хрупкие, имеют чёрную окраску и шершавую поверхность.

Подвязка, формирование куста

Формировочную обрезку начинают с первого года роста кустарника. Ветвь подрезают на 25 см от земли. После полного укоренения черенка происходит процесс активного образования побегов, которые порой могут достигать даже 1,5 м роста. На второй год нужно подрезать верхнюю часть веток на 15–20 см, а также укоротить молодые ростки, проросшие от корня на уровне 25 см от земли.

Знаете ли вы? В мифах Древней Греции плоды ежевики символизируют капли застывшей крови титанов, которые были ранены во время битвы.

Веерная подвязка:

Волновая подвязка:

Канатная подвязка:

Укрытие на зиму

Укрытие на зиму является важным элементом ухода за кустарником. Ежевику необходимо пригнуть к почве и зафиксировать рогатиной или скобами. Поверх растение накрывают мешковиной или лапником. Если ветви прямостоячего кустарника плохо пригибаются к почве, то его просто накрывают картоном, пенопластом, шифером и прочими укрывными материалами.

Когда открывать весной

Укрытие снимают после того, как пройдут последние заморозки, поэтому следует ориентироваться на местный прогноз погоды. С наступлением стабильной оттепели можно снимать укрытие на дневное время, чтобы растения могли хорошо проветриться, а на ночь нужно снова накрывать.

Читайте, когда снимать зимнее укрытие с ежевики.

Технология

Чтобы посадить ежевику на даче правильно, стоит придерживаться ниже упомянутого плана.

Перед высадкой в открытый грунт нужно выбрать соответствующее место на участке. Предпочтение стоит отдать месту, закрытому от ветра и сквозняка. Количество света и тени не является принципиальным для развития куста

Но на солнце ягоды будут крупнее и слаще, чем на растениях, находящихся в полутени.
При выборе места важно учитывать, что росло здесь раньше. Ежевику не стоит сажать после малины и клубники

Нежелательными соседями станут шиповник и розы. Причина заключается в предрасположенности к одинаковым болезням и насекомым-вредителям.
Ежевика несильно требовательна к типу земли. Но наиболее вкусный урожай будет с кустов, растущих в нейтральных или слабокислых суглинистых почвах. Важной частью ухода за культурой станет внесение удобрений и обеспечение дренажа.
Высаживать ежевику нужно на правильном расстоянии. Между растениями важно выдержать минимум 1 метр дистанции, а между рядами промежуток нужно увеличить до 2–2,5 метра. Расстояние может варьироваться в зависимости от сорта ягоды и длины её побегов. Иначе со временем ежевичные кусты сформируют непроходимые заросли. В результате ягоды будут меньше, сбор урожая затруднится, а также сформируются оптимальные условия для развития заболевания и повышения активности вредителей.
По технологии подготовка к высадке начинается за месяц. Участок освобождается от мусора, камней и сорняков. Выкапываются посадочные ямы 50 см глубиной и 40 см шириной. На дно укладываются компост (или перегной 6 кг), суперфосфат (30 г), калийная соль (15 г). Всё это занимает половину объёма посадочной ямы. Остальное закрывается плодородным слоем почвы.
Правила подготовки саженцев отличаются исходя из открытого или закрытого состояния корней. В первом случае корешки внимательно осматриваются, чрезмерно длинные следует отрезать ножом, прошедшим дезинфекцию, поврежденные участки сразу удаляются. Места срезов нуждаются в обработке древесной золой или активированным углем. В завершение нужно замочить нижнюю часть саженца в специальном растворе для стимуляции корнеобразования. Закрытая корневая система нуждается лишь в предварительном увлажнении кома земли. Для посадки саженец извлекается из контейнера и переносится в подготовленную яму.
Открытость корневой системы саженца делает процесс посадки более кропотливым. Растение опускается на дно ямы. Надо расправить корни так, чтобы исключить заломы или прогибы вверх. Засыпая корневую систему землей, потребуется потряхивать растение, чтобы обеспечить лучшее проникновение грунта между корнями.
Закрытая корневая система облегчает посадку
Необходимо лишь проконтролировать заглубление корневой шейки (не больше 2–3 см), закрывая комок земли с корнями грунтом.
После посадки внимание уделяется уплотнению грунта и наличию лунки под полив, которая делается вокруг саженца. В первый раз требуется обильное увлажнение из расчета 10 литров на куст
В завершение землю вокруг растения нужно замульчировать.

Высаживая ежевику в грунт осенью, важно подготовить её к возможным морозам, особенно если ожидаемая высота снежного покрова не превысит 30 см. Для этого побеги кустов прижимают к земле, сверху накрывают нетканым материалом

Для утепления корневой системы используется толстый слой мульчи. Однако защитное укрытие нужно довольно быстро снять, как только земля прогреется до плюсовых температур, иначе побеги могут подпреть.

Высаживать молодые кустики в грунт можно весной или осенью, причем последний вариант обладает рядом весомых преимуществ

Чтобы саженцы хорошо принялись и развивались, важно уделить внимание качеству посадочного материала, выбору участка земли и подготовке грунта. Высадка ежевики производится на определенном расстоянии, чтобы избежать загущения, а также в соответствии с простой и четкой схемой. Планируя работу осенью, также стоит уделить время подготовке молодняка к зиме

Тогда кустики на следующий год порадуют быстрым ростом и обильным урожаем

Планируя работу осенью, также стоит уделить время подготовке молодняка к зиме. Тогда кустики на следующий год порадуют быстрым ростом и обильным урожаем.

Садовая ежевика — посадка и уход за растением

Выбор места для посадки

Прямостоячая ежевика совсем неприхотлива и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит категорически, – засушливая почва. Идеальным будет хорошо освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно сажать и на песчаных почвах, но потребуется вложить больше труда в уход за растением: обильно поливать и чаще вносить удобрения. В то же время избыточная влажность может убить ежевику, поэтому грунтовые воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности почвы, чем на метр-полтора.

Подготовка саженцев ежевики

Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой корневой системой. Корни не должны быть сухими, иначе саженец хоть и укоренится, но расти будет очень медленно. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин — это признак того, что саженец выкопан много времени назад и уже успел подсохнуть.

Для проверки живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – нижний слой должен быть зеленым, коричневый означает, что саженец не пригоден к использованию. Форма саженца роли не играет – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.

Наземную часть здоровых саженцев обрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки заболевания, верхнюю часть срезают полностью, практически у самой поверхности почвы. Корневую шейку у саженца нужно слегка заглубить, а после посадки хорошо полить и замульчировать почву.

Как правильно посадить ежевику весной?

Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев зимой. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду выдерживают дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным размещением плодоносящих и растущих побегов, расстояния увеличивают до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:

• перепревший навоз или компост (примерно 5-6 кг),
• суперфосфат (от 100 до 150 г),
• калийные удобрения (40-50 г).

Все перемешивают с выкопанной землей. В последующем не ранее чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, затем ежегодно полный набор: до 8 кг перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям нужна опора. Подойдут деревянные или железобетонные столбы и трубы диаметром 8-12 см, которые располагают друг от друга на расстоянии от 5 до 15 м. Деревянные бревна желательно выдержать предварительно в растворе медного купороса.

Опоры заглубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволоки 50, 100, 150 см. В дальнейшем вновь появившиеся побеги привязывают к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Таким образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на — другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе подарит вам богатый урожай полезнейших ягод. Ведь по своим биохимическим свойствам, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она намного превосходит свою близкую родственницу, малину. При этом ежевика гораздо неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.

grounde.ru

Обрезка ежевики или как увеличить урожай?

Зачем ежевике нужна обрезка?

Ежевика считается растением с двухлетием циклом плодоношения – в первый год мы наращиваем зеленый хлыст, ждем его вызревания. При правильном уходе на втором году жизни кусты ежевики начнут давать урожай. Именно потому первое, что необходимо сделать – удалить отплодоносившуюся древесину, которая уже не будет давать урожай.

Кроме того, такая древесина начнет загущать куст, не давая молодым побегам вызревать. Также существует и ряд других причин, которые приводят к необходимости проведения обрезки:

• Если на кусте слишком много старой поросли, то питательные элементы будут идти им, а не молодым отросткам, которым они нужны для развития.
• Там, где много старых побегов, всегда больше тени, а ежевика любит светло. Не убрав ненужные ветки, вы можете снизить морозостойкость растения.
• Подрезание побегов приведет к стимулированию цветения в будущем сезоне.
• Обрезка приводит к нормированию урожая, улучшая его качество и количество.
• Зная, как подрезать ежевику, вы снизите риски появления болезней и вредителей в своем саду.

Обрезка ежевики – советы начинающим садоводам

Существует несколько важных правил по обрезке, соблюдение которых поможет вам грамотно провести работы, не навредив растению:

• Первый этап удаления веток проводится после сбора урожая. Тут нужно обрезать абсолютно все отплодоносившие побеги, не оставляя даже пеньков.
• Осмотрите новые ветки – если есть те, которые не дозрели, их также желательно вырезать.
• Если заметите побеги, повреждённые паразитами и болезнями, немедленно их удаляйте и сжигайте.
• Все вызревшие побеги укорачиваем на 30 %, что также простимулирует формирование новых цветоносов.
• Следует учитывать нагрузку на куст. Так, среднего возраста куст может нормально обеспечить питательными элементами около 10 побегов. На зиму следует оставить примерно столько же.

• Верхние концы однолетних ветвей срезаем выше почки, при этом пеньки лучше не оставлять, поскольку зимой они могут привести к возникновению болезнетворных процессов.
• После схода снега нужно обязательно внимательно рассмотреть кусты. Так, если вы увидите почерневшие или хрупкие на ощупь побеги, их сразу срезайте. При этом работать желательно в перчатках, используя сучкорез. 

Не следует бояться срезать лишнее – здоровое растение отличается  быстрым ростом, так что даже за один сезон куст сможет востановить свои размеры.

Загущение растения намного хуже, поскольку это может привести к снижению урожайности. Теперь вы знаете, как правильно обрезать ежевику, что позволит вам получать отличные результаты в виде большого урожая вкусных и полезных ягод.

Формирование куста – советы и рекомендации

Обрезка ежевики без шипов – работа не трудная, однако у начинающих садоводов она может вызвать сложности. Именно потому лучше научиться правильному формированию кустов, что значительно облегчит осеннюю обрезку. Инструкция:

1. Выбираем самые мощные побеги, которые в последующем мы будем формировать на опору с интервалом в 20-30 см. Сразу же удаляем поврежденные побеги и верхушки ветвей. Если на кусте уже сформировались молодые отростки, их крепко привязывают к центральной части опоры, собрав в пучок.
2. Через неделю после сбора урожая срезаем старые побеги у самого грунта. Если их не удалить, ветки быстро разрастутся, но не смогут дать хороший урожай. Именно потому их лучше удалять каждый год.
3. Из центрального пучка выберите самые крепкие побеги и сформируйте с их помощью новый веер на опоре. Также просмотрите куст на наличие больных ветвей, которые также следует удалить.

Отдельного внимания достойна ремонтантные сорта ежевики, обрезка и уход за которой намного легче. Так, например, обрезка этого сорта очень проста. Все, что вам нужно делать – осенью удалить под корень всю древесину, укрывая на зиму только корни.

grounde.ru

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

• – Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
• – Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
• – Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

• – Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
• – Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
• – Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
• – Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

• – Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
• – Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок. Самый ранний из ремонтантных сортов;
• – Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Зачем нужна обрезка ежевики весной

С помощью обрезок стараются формировать кусты, но что касается ежевики (ближайшей родственницы малины), это не основная цель процедуры, так как наземные побеги существуют не более 2-х лет. Главная направленность – прореживание, ведь напастью самой ежевики является ее активно растущая поросль.

Кроме прореживания, используется и метод укорачивания ветвей прошлого года примерно на 2 пары листьев. Это поможет повысить качество будущих плодов, а также простимулирует появление боковых веточек, на которых появятся ягоды.

Каждую весну необходимо убирать лишние ветви, чтобы они не конкурировали с плодоносящими за право получения питательных веществ из почвы.

Советуем прочитать эти статьи:

Обработка семян алоэ перед посевом отзывы
Дезинфекция семян перед посадкой домашних условиях
Как ускорить всходы семян перца сладкого

Каждая обрезка – это регуляция физиологических процессов, происходящих в растении. Таким способом садовод косвенно управляет транспортировкой потоков полезных компонентов внутри куста, направляя их в нужное русло.

Часто своевременная обрезка весной ежевики садовой помогает спасти растение от заморозков. Данная процедура задержит развитие наземной части куста как минимум на неделю и сделает растение более устойчивым к болезням.

Фото обрезки ежевики

Также рекомендуем просмотреть:

• Сорта малины
• Чем отличается вишня от черешни
• В чем разница голубики и черники
• Черная малина
• Полезные свойства голубики
• Смородина селеченская
• Желтая черешня
• Обрезка ремонтантной малины
• Почему осыпаются ягоды у смородины
• Ягоды можжевельника
• Размножение ежевики
• Как использовать картофельные очистки для смородины
• Малина гусар
• Малина желтый гигант
• У смородины бледные листья чем подкормить
• Когда пересаживать смородину
• Гибрид смородины и крыжовника
• Ежевика полезные свойства
• Малина кумберленд
• Сорта черной смородины
• Голубика блюкроп
• Смородина золотистая
• Обрезка смородины осенью
• Чем подкормить клубнику во время цветения
• Выращивание клубники
• Чудо вишня
• Вино из смородины
• Когда созревает смородина
• Шпалера для ежевики
• Посадка малины осенью
• Чем подкормить ежевику
• Мульчирование малины
• Опрыскивание смородины нашатырным спиртом
• Как часто поливать смородину и крыжовник
• Посадка смородины осенью

Помогите проекту, раскажите друзьям:    

Спасибо за лайк;)  

Уход за культурой

Уход за плодоносящими кустами в середине осени помогает растению окрепнуть, сохранить как можно больше побегов на следующий сезон и заложить плодовые почки на молодых побегах.

Уход за ежевикой осенью:

Правила обрезки

Схема и сложность работ зависит от возраста ветвей, сорта и вида культуры. Пряморастущие кусты образуют большое количество побегов из подземной части. Обрезка верхушки способствует росту боковых стеблей, на которых завяжутся цветочные почки, и созреют плоды.

Стелющиеся сильноветвящиеся виды не формируют корневой поросли, а образуют многочисленные боковые плодовые побеги. За летний период лозы длиною более 10 м густо переплетаются, создавая сложности при уходе за растением.

Перед обрезкой растение осматривают, определяют состояние поросли. Здоровые плети коричневого цвета, блестящие, легко гнутся, не ломаются. На стадии формирования куста разделяют сплетшиеся стебли, отделяют плодоносящие ветки от молодых. Стелющиеся сорта снимают со шпалеры и укладывают на землю. На зиму оставляют 5−10 крепких побегов. Их помечают тканевой лентой, чтобы случайно не отрезать.

Как правильно обрезать ежевику на зиму:

1. С помощью секатора полностью удаляются отплодоносившие ветки. Их обрезают под корень, не оставляя кончиков на поверхности почвы.
2. Подрезаются сломанные молодые веточки, тонкие, слишком короткие, поврежденные и зараженные болезнями побеги.
3. В ремонтантных сортах срезаются все ветки ниже уровня земли.
4. Для образования боковых побегов однолетние стебли прищипывают сразу выше почки, прямые сорта на высоте 2 м, стелющиеся — 3 м.
5. При прореживании кустов пряморослых сортов оставляют 4−7 сильных побега и 8−10 на стелющихся видах. Расстояние между побегами должно быть 8−10 см.
6. Вызревшие молодые стебли подрезают на ¼ часть, собирают в пучок, закрепляют на земле или низкой опоре.
7. Стебли, которые будут зимовать без укрытия, укорачивают на одинаковую высоту — от 1,5 до 1,8 м.

Предзимний полив и подкормка

После удаления поросли ежевику подкармливают калийными и фосфорными удобрениями. Под каждый куст вкапывается компост с добавлением суперфосфата

Осторожно копают почву под кустами бесшипной ежевики. При повреждении корневой системы на некоторых сортах могут появиться отпрыски с колючками

Если осень теплая и без дождей, перед укрытием ежевику обильно поливают

Под каждый куст выливают не менее 20 л воды. Почва сохранит высокую влажность, корневая система продолжит отрастать и растение не ослабнет к зиме

Если осень теплая и без дождей, перед укрытием ежевику обильно поливают. Под каждый куст выливают не менее 20 л воды. Почва сохранит высокую влажность, корневая система продолжит отрастать и растение не ослабнет к зиме.

Для защиты ежевичного куста от вредителей, прячущихся в почве на зимовку, применяется медный купорос или 3% раствор перекиси водорода. Жидкостью опрыскивают надземную часть растения, обеззараживают грунт. Для корней ежевики перекись служит полезным удобрением, обогащая их кислородом.

Укрытие кустарника

Культурные сорта менее устойчивы к сильным морозам, чем кустарники в лесу. Хорошо переносит зиму ежевика, выращенная и привезенная из северных регионов. Стелющиеся виды выдерживают понижение температуры до -16 °C, пряморастущие — до -20 °C. Перед укрытием из-под кустов сгребают опавшие листья, грядки мульчируют сухим перегноем. Стебли ежевики пригибают к земле, укладывают в траншею на подготовленную подстилку, фиксируют крюками к почве или металлическими дугами. Подстилку выкладывают из хвои, травяной сечки, тонких веток, коры.

Стелющиеся виды легко гнутся и сворачиваются в круг, а пряморастущие ветви не поддаются резким перегибам и их можно сломать. Чтобы не повредить растение, после подрезки на верхушках стеблей закрепляют груз. Под весом ветки постепенно наклонятся и лягут на землю. Их связывают шпагатом, обрабатывают медным купоросом, сверху прижимают досками.

В зимний период мокрая листва привлекает грызунов, которые наносят вред молодым стеблям ежевики. Для этого в середине куста размещают затравку от вредителей. Не дает заводиться вредителям утеплитель из хвои, еловых и сосновых веток. Лапник укладывают на растение вместе пленкой или агроволокном.

Бесшипные сорта укрывают сидератами, на зиму — торфом и 4−5 слоями плотного спанбонда. Нетканый материал прикапывают или прижимают длинными досками.

От осенних работ в саду зависит будущий урожай. Своевременный уход за ежевикой и контроль роста побегов позволяет в следующем году собрать от 1,2 до 1,6 кг вкусной и лечебной ягоды с каждого куста.

Обрезка

Чтобы четко понимать, что и когда обрезать, важно знать об особенностях развития ежевики. Каждый ее стебель живет всего 2 сезона

В первый год он только растет вверх, а во второй на нем появляются боковые веточки с ягодами. После этого он отмирает. Однако летом, пока он плодоносит, из корневой системы вырастают новые побеги, и цикл повторяется.

Весеннюю обрезку ежевики нужно проводить до того, как на ветках набухнут почки. Сначала на каждом кусте оставляют 5–6 побегов второго года жизни. Они называются плодоносящими, так как именно на них в текущем сезоне появятся ягоды. Затем эти побеги обрезают на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост боковых веток. Если стебли очень высокие, их можно укоротить еще больше. Если же они и так короткие, достаточно отрезать у них верхушку на 10–12 см. При выращивании ежевики в средней полосе рекомендуется оставлять длину не более 1,5 м.

На плодоносящих побегах уже весной начнут расти боковые веточки. Летом на этих ответвлениях появятся цветочные кисти. Боковые ветки могут достигать длины в несколько метров, поэтому их тоже рекомендуется обрезать. В средней полосе достаточно длины 60 см.

Весной и летом рядом с плодоносящим кустом будут вырастать новые стебли. После того как их появится 8–10 штук, все последующие можно сразу удалять. Эту работу можно отложить на осень или весну, однако для удобства ухода за ежевикой лучше делать это пораньше. Оставленные молодые стебли укорачивают на 1/3 в текущем сезоне поздней осенью или в следующем году ранней весной.

Отплодоносившие побеги после уборки урожая нужно обрезать под корень. Это можно сделать и поздней осенью, но лучше раньше, чтобы они не забирали питание у молодых растущих стеблей.

Схема обрезки ежевики

Что касается схем обрезки, то они присущи многолетним ягодным кустарникам, ветви которых живут 5 и более лет. Им формируют крону, придают декоративную форму шара, конуса или пирамиды. К ежевике же это не относится, так как долго живёт у неё только корень, а побеги — не более 3 лет.

Если же под схемами обрезки подразумевать санитарную и нормирующую, то первая состоит из удаления сухих ветвей в периоде покоя, а нормирующая, как и формовочная, применима только к многолетним кустам.

Для прямостоячей

Прямостоячим ветвям проводят только укорачивание. На первом году роста кустовой ежевики растение не трогают. А зимой или ранней весной, перед вторым годом развития, проводят укорачивание веток на 12–14 см. Прямостоячий куст должен состоять из 10–14 побегов. Если их больше — старайтесь удалять более слабые, чтобы усилить оставшиеся.

Для стелющейся, плетистой

Для плетистых сортов побеги начинают укорачивать, если они достигли длины 76–90 см. Это стимулирует развитие боковых ветвей. Вы можете и не делать этого, если решите выращивать растение в один побег, обвивая его вокруг столбообразной опоры. Но учитывайте, что урожай таких растений всегда будет меньше.

Плетистые сорта обвивают вокруг проволоки и при выращивании на шпалере. При этом лозы текущего года роста пускают в одну сторону, а лозы следующего — в другую для удобства сбора урожая и последующей обрезки.

Знаете ли вы? Знаете ли вы? Цветы ежевики — отличные медоносы. Из них получают тёмный мёд с насыщенным фруктовым вкусом.

Для ремонтантного вида

Ремонтантные сорта как малины, так и ежевики, позволяют получать на побегах по 2 урожая за сезон. На первом году роста верхняя часть стебля даёт небольшой урожай. Период плодоношения — июль или август.

На следующий год этот же побег плодоносит в начале лета, но уже в своей средней части. Соответственно побеги первого года роста обрезать нельзя. Но ранней весной второго года (им) можно укоротить их на 10 см, так как плодоношения в этой части уже не будет.

Для бесшипной

Бесшипная ежевика подчиняется тем же правилам, что и шипастая. В данной категории имеется множество сортов с самыми разными особенностями. Но обрезку проводят учитывая то, является ли этот сорт прямостоячим или стелющимся, а также является ли он ремонтантным.

Знаете ли вы? Нюанс бесшипных сортов] состоит в том, что некоторые садоводы отмечают, что при осенней обрезке кусты очень быстро растут и не целесообразно тратить силы на поддержку побегов, которые уже не дадут урожай.

Возможные ошибки при посадке ежевики

1. Некачественно или давно выкопанный, с признаками заболеваний или поврежденный вредителями посадочный материал может плохо приживаться. Использовать его нежелательно.
2. Если не будет соблюдена схема посадки, растения будут расположены на меньшем, чем нужно расстоянии, им будет не хватать питания, и они будут плохо развиваться.
3. Передозировка удобрений может привести к усиленному росту побегов или даже к ожогу корней.
4. Расположение корневой шейки выше поверхности земли приведет к тому, что растение будет давать мало корневых побегов.

Посадка ежевики в домашнем саду – дело ответственное. Оно должно быть проведено в установленные сроки и по правилам агротехники. Это станет залогом хорошего роста саженца, его здоровья, долгой жизни и дальнейшего щедрого плодоношения.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику.

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина, плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать ежевику.

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению. У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.