Можно ли заглублять рассаду кабачков

Возможные трудности

Важно понимать, что при нормальной всхожести, семена проклюнутся при комнатной температуре, независимо от того, смачивали их предварительно или заложили в грунт сухими. Поэтому если по истечении 10 дней с момента внесения семечек в грунт, над поверхностью почвы не показались первые ростки, не стоит ожидать, а лучше провести повторную посадку нового семенного материала

Рассада гибнет

Если рассада гибнет и ее листья при этом белеют – растению не хватает жизненных сил из-за недостаточно оптимальных условий.

Поэтому, чтобы поддержать посадку, лучше опрыскать растения раствором Эпина, приготовленным в соответствии с инструкцией на упаковке.

Саженцы вытягиваются

Чаще сталкиваются с эффектом слишком интенсивного вытягивания молодого побега. Если рассада вытянулась, это означает, что она переросла. Этому способствуют слишком высокие температурные показатели, малое количество естественного света или загущенность растений.

Чтобы избавиться от этого, переросшей рассаде нужно добавить земли в стаканчики или в общую емкость и увеличить уровень освещенности.

Растение желтеет и вянет

Еще один момент, который достаточно часто возникает именно у кабачков — это состояние, когда пожелтела листва. Такое состояние свидетельствует о недостатке азота в грунте.

При этом она начинает появляться сначала по наружному краю листовой пластины, а затем переходит на внутренние части. Избавиться от этого можно внесением селитры или мочевины

Важно только выполнить это своевременно, так как если не поправить ситуацию вовремя, то рассада погибнет

Следуя выше представленным рекомендациями и создавая соответствующие условия для молодых растений кабачков, можно получить достаточно крепкую рассаду, которая в результате позволит получить высокий урожай на приусадебном участке.

Уход

Кабачки, как и всякая культура, выращиваемая в огороде или на даче, нуждаются в регулярном уходе. Он достаточно простой. Все, что требуется, это поливать растения и окучивать их, удобрять и рыхлить почву, избавляться от сорняков и вредителей.

Полив и рыхление

Посаженные в грунт кабачки нуждаются в регулярном поливе раз в неделю. В период набора зеленой массы поливают кабачки теплой водой (по 5 литров на кустик). Когда начнут образовываться цветы, количество воды увеличивают до 10 литров. Прекращают поливать кабачки за 10 дней до завершения сбора урожая.

Результаты бережного ухода

Поливают растение только теплой водой (+22 градуса) до и после солнечной активности. То есть рано утром и после заката. Воду льют под корень, стараясь, чтобы капли не попадали на листву.

Рыхление также необходимо растению, как и полив. Без него на поверхности почвы появляется плотная корка, через которую к корням не поступает влага, воздух

Рыхлят почву перед поливом, осторожно, чтобы не повредить корешки

Окучивание

Выращивание кабачков в открытом грунте не обходится без окучивания. Оно необходимо для образования новых боковых корней.

Окучивание кабачков проводится, как только на стебле появляется четвертый лист.

Одновременно удаляются сорняки.

Подкормка

Во время роста и развития кабачков проводят корневые и внекорневые подкормки. До цветения растение подкармливают первый раз. Для этого в 10 литрах воды разводят ложку нитрофоски и 500 грамм коровяка. Этой смесью поливают кабачки (на каждый куст требуется литр удобрения).

Второй раз удобрение вносят в период цветения. В 10 литрах воды разводят пару ложек золы и столько же Эффектона. На один куст требуется литр подкормки. Третью корневую подкормку проводят во время плодоношения. В 10 литрах воды разводят 2 столовых ложки золы и Эффектона. На каждое растение требуется 2 литра.

Также вы можете обрабатывать кабачки йодом и борной кислотой, подробности смотрите в видео:

Супер-подкормка для кабачков

Внекорневые подкормки проводят с помощью опрыскиваний их препаратом Бутон, 10 грамм которого разводят в 10 литрах воды. На 10 квадратов расходуется 2 литра средства.

Болезни и вредители, борьба с ними

Кабачок имеет сильный иммунитет, однако и он подвергается воздействию некоторых заболеваний и вредителей. Неравнодушны к нему слизни и бахчевая тля. Справляются с вредителями при помощи инсектицидов (Командор, Карбафос). Но слизняков придется собирать руками.

Болезни кабачков

К болезням, поражающим кабачки, относятся:

1. Антракноз. Проявляется образованием пятен бурого и желтого цвета на кабачках. Постепенно пятна становятся дырами. Затем листики скручиваются, плоды и цветы высыхают, куст гибнет.
2. Мучнистая роса. Образуется при резких перепадах влажности и температуры. На стеблях и листьях появляется серовато-белый налет. Затем листья высыхают, плоды останавливаются в росте, становятся уродливыми из-за деформации.
3. Белая гниль. Растение покрывается белым налетом, плоды становятся мокрыми, скользкими, неприятными на ощупь, мягкими. Куст постепенно гибнет.
4. Бактериоз. На листьях появляются маслянистые пятна. Со временем они темнеют, листья разрушаются. Плоды также покрываются язвами и пятнами.
5. Черная плесень. Листья покрываются пятнами, напоминающими ржавчину. Плоды постепенно сморщиваются, листья высыхают.

Чаще всего посеянные кабачки поражает белая гниль и антракноз. От последнего избавляются с помощью бордоской жидкости. От гнили помогает контроль влажности почвы.

Молодые кабачки

Кабачки начинают собирать через 40-45 дней после посадки. Лучше срезать плоды молочной спелости, не больше 25 см в длину, не давая им перезреть. Если оставлять плоды дольше, они станут грубыми и волокнистыми, а многие завязи просто опадут, не дав урожая. Для длительного хранения плодоножки нужно оставлять длинными, а срез «запечатать» расплавленным парафином.

Как поднять корневую шейку яблони: два варианта

Теперь возможны два варианта подъема дерева на требуемую высоту.

Первый вариант пересадки яблони: с рычагом

В первом случае потребуются минимум три крепких длинных кола, которые будут служить рычагами. Их следует вбить под корневую систему яблони, положив под воздушную часть колов опоры. Перед тем как использовать рычаги, требуется обильно пролить траншею водой так, чтобы под корнями практически образовалось болото. В этом случае сильно снижается вероятность отрыва стержневого корня от дерева.

Когда вода в траншее впитается, можно установленными рычагами поднимать дерево, одновременно подсыпая под него землю и проливая водой. При этом проливайте водой так, чтобы почва с ненарушенной части корневой системы смывалась внутрь образовывающейся под корнями пустоты.

Поднять яблоню следует так, чтобы прикорневая часть ствола возвышалась над уровнем почвы приблизительно на 25-30 см. Рычаги фиксируют в достигнутом положении и оставляют под деревом до конца сезона, если пересадка проводилась весной, или до середины следующего сезона, если операция сделана осенью.

Второй вариант пересадки яблони: не требует рычажных работ.

После того, как дерево начинает качаться, его максимально наклоняют на одну из сторон траншеи, и подрубают стержневой корень. Земляной ком на корнях, как правило, очень тяжелый, поэтому не стоит пытаться его вытащить за пределы получившейся ямы. Пока яблоня находится полулежащем состоянии на краю траншеи, в яму с противоположной стороны кладут вынутую землю так, чтобы на нее можно было перевалить ствол вместе с земляным комом.

Теперь с противоположной стороны подсыпают землю. Опять отклоняют ствол с комом на третью сторону и подсыпают почву. 

Операцию повторяют, пока, при выпрямлении ствола в вертикальное положение, основание ствола не окажется выше уровня земли минимум на 25-30 см. 

После этого яблоню фиксируют растяжками на три стороны, досыпают почву в оставшуюся траншею. Обязательно проверьте, все ли тонкие корешки засыпаны землей. В конце операции необходимо обильно пролить землю. Полив начинаете от ствола, чтобы земля смылась до корневой шейки. Если в процессе оголяются периферийные корни, следует на них подсыпать земли.

Яблоня, правильно пересаженная весной на нужную высоту корневой шейки (Фото: Михаил Черток, яблоня пересажена в ЦКО Караван http://caravan-inino.ru/)

В дальнейшем яблоню желательно в течение первой недели после пересадки ежедневно обильно поливать. Со временем образовавшийся холмик осядет, и корневая шейка окажется на уровне земли.

Возможные трудности

Если при выращивании культуры стали заметны проблемы, к примеру, ростки стали увядать, а новых завязей не появляется, значит в уходе или в процессе посадки была допущена ошибка. В этот момент, действовать нужно незамедлительно.

Основные проблемы:

• рассада начала погибать;
• саженцы вытянулись;
• растение пожелтело и завяло.

Далее, подробно рассмотрим, что делать в случае появления той или иной проблемы.

Рассада гибнет

При обнаружении увядания ростков, следует пересадить их в новые контейнеры и увеличить объем минеральных подкормок.

Причины и симптомы гибели могут быть такими:

• рассада замедляет рост и гибнет;
• причиной может стать низкое качество почвы;
• отсутствие обработки семян также негативно влияет на рост и развитие кустов.

Минеральную подкормку можно вносить в том случае, если листья уже побелели

Саженцы начали вытягиваться

Для начала, стоит определить причину вытягивания.

Их может быть несколько:

1. Переизбыток азота. В этом случае, ростки сразу пересаживают и исключают использование азотистых удобрений.
2. Переросла. Это можно определить по вегетационному периоду.

Растение желтеет и вянет

При пожелтении, необходимо добавлять в землю азот. Он в максимальном объеме содержится в мочевине и селитре.

Причины пожелтения такие:

• редкий полив;
• слишком частое увлажнение;
• вода холоднее 25 градусов или не настоялась.

Оптимальная среда для кабачков

Оптимальная температура для высаженных в открытом грунте кабачков должна составлять 20-27 °С. В таких условиях трудно придерживаться стабильных показателей – и при более низких отметках растение не погибнет.

Гибнут культуры при похолодании из-за структуры основного стебля. Она достаточно рыхлая и водянистая и не способна выдерживать заморозки. Когда достигается минимальная температура для кабачков в 10 °С, корни перестают подавать полезные вещества и влагу на верхнюю часть куста. Со временем появляются вялые участки.

Если температура воздуха не нормализуется, то куст полностью погибает. Если Вы хотите получить большой урожай, не следует хранить кусты до заморозков. Более разумным будет срезать плод с большой плодоножкой и сохранять его в надлежащих условиях.

Плодоножка позволит продолжать развитие плода даже при отсутствии куста. Хранить овощи нужно при стабильной температуре в 5-7 °С. Идеальными местами для хранения станут:

• подвал;
• утепленный балкон;
• кладовая в квартире.

Сбор и хранение кабачков

Сбор плодов кабачков проводят по мере их созревания. Так, спустя 6–8 недель после высева семян должны будут созреть для еды первые кабачки. Как правило, их собирают недозревшими зеленцами, длина которых должна быть от 15 до 25 сантиметров, при этом семечки, находящиеся внутри тыквины, должны быть нежными и маленькими. Если регулярно собирать недозревшие плоды, то это ускорит рост новых тыквин. Но если вам необходимы кабачки, которые можно хранить продолжительное время, то их сбор следует проводить только после того, как тыквины полностью созреют, а их корка станет толстой и жесткой. Для уборки кабачков используют острый нож либо секатор, при этом срез делают по плодоножке.

Молоденькие плоды, срываемые на еду либо для приготовления зимних заготовок, надо срезать непосредственно у основания плодоножки. А те кабачки, которые предназначены для более длительного хранения, надо убирать с длинной плодоножкой, при этом срез на ней должен быть ровным. Дело в том, что если место среза будет лохматым, то это приведет к стремительной порче плодоножки, из-за чего может загнить и плод. Молоденькие плоды молочной спелости можно хранить около 15 дней в холодильнике при температуре от 0 до 2 градусов, после чего наблюдается их огрубение, увядание либо загнивание. Спелые плоды укладывают на хранение в прохладное, хорошо вентилируемое и сухое помещение, там они смогут пролежать около 5 месяцев. Погреб не подходит для хранения кабачков, потому что в нем, как правило, довольно высокая влажность воздуха, из-за которой активизируется развитие гнилостных процессов, при этом быстрее всех загнивают те плоды, на поверхности которых есть повреждения. Плоды необходимо уложить в ящик, дно которого следует засыпать хвойными опилками либо соломой, при  этом тыквины не должны прикасаться друг к другу. Чтобы кабачки хранились очень долго, их плодоножку нужно погрузить в расправленный парафин, а потом дать ей высохнуть. Если специального помещения для хранения такого овоща у вас нет, то тогда разместите его в квартире, выбрав для этого темное и сухое место, к примеру, их можно поставить около двери, ведущей на балкон, либо положить под кровать. Такой овощ довольно неплохо хранится на полке холодильника, предназначенной для овощей, предварительного его надо поместить в пакет из полиэтилена, имеющий несколько отверстий. Если все сделать правильно, то кабачки смогут пролежать до тех пор, пока не нарастут новые в следующем сезоне, но следует учесть, что в марте мякоть у них начинает немного горчить, а семена внутри них начинают прорастать.

Отличный способ хранения в свежем виде кабачков и патиссон до весны. Обзор поспевших перцев.

Watch this video on YouTube

Устранение проблемы

Овощи относятся к теплолюбивым культурам, поэтому при температуре 14-17 °С они приостанавливают свое развитие. Учитывая этот факт, стоит перенести сосуды с растениями в прохладное помещение, где необходимо контролировать температуру с помощью термометра.

Это может быть неотапливаемая веранда, балкон и т.д. Часто с этой целью в помещении открывают форточки, следя, чтобы растения не находились на сквозняке.

Если рассада сильно переросла, стоит выполнить также следующие действия:

• перенести сосуды с ростками на ночь в более теплое место, когда горшки стоят в прохладном помещении;
• раздвинуть сосуды с растениями по мере их роста. К моменту пересадки расстояние между ними должно составлять 15 см. Когда сеянцы находятся в одном горшке, загущенные посадки необходимо прореживать – удалять лишние и более слабые ростки;
• заглубить рассаду кабачков методом кольцевания. Для этого тонкий стебель скручивают аккуратно кольцом или полукольцом, прижимают его и присыпают почвой. Стоит следить, чтобы семядольный листик остался сверху. Скоро на прикопанной части растений появятся дополнительные корешки. Сеянцы благодаря таким действиям станут более низкими и окрепшими. Выполнять манипуляции нужно незадолго до высадки, потому что растения начнут быстро развиваться.

Существуют препараты, которые способны приостановить рост рассады. К ним относятся «Атлет» и «Стопрост». Средства помогают правильно распределить питательные вещества, вследствие чего укрепляется корневая система и стебель. Они также ускорят в будущем цветение. Применяют препараты согласно прилагаемой инструкции.

Выращивание кабачков из семян

Как сеять семена

Выращивание рассады кабачков позволяет получить зрелые плоды раньше, чем при посеве семян в открытый грунт, но недостаток кабачков, выращенных через рассаду, в том, что они не пригодны к хранению, и вам придется быстро съесть или переработать весь урожай. Если вам нужны кабачки для хранения, сеять семена в открытый грунт нужно с первых чисел мая по начало июня, когда грунт на глубине 8-10 см прогреется до температуры 12-13 ºC.

Перед посевом семена кабачков необходимо подготовить: замочить на сутки-двое в литре теплой воды с добавлением столовой ложки золы (вместо зольного раствора можно использовать растворы микроэлементов, Циркона или Эпина, гумата калия) или прогреть их на солнце в течение недели, или, замочив их на сутки в теплой воде, завернуть потом во влажную ткань и держать 3-4 дня при температуре 22-25 ºC. Но самым надежным способом подготовки посадочного материала является его закаливание: нужно попеременно помещать семена на 14-16 часов в нижний ящик холодильника, а затем 8-10 часов держать их в комнатной температуре.

Почву на участке для кабачков тоже готовят заранее: перекапывают с осени на глубину штыка лопаты, добавляя на 1 м² по 10-15 кг компоста, 50-60 г суперфосфата и по горсти древесной золы. Весной поверхность участки разравнивают, делают ряды лунок глубиной около 10 см по схеме 70х50 см (не более 3 лунок на м² участка), раскладывают в каждую лунку по столовой ложке золы и перегноя, тщательно перемешивают удобрения с почвой, хорошо проливают лунки, потом раскладывают в каждую по 2-3 семени кабачков и засыпают лунки грунтом так, чтобы семена оказались на глубине 5-7 см, если почва на участке легкая, или не глубже 3-5 см, если грунт тяжелый. При прорастании всех посеянных семян оставьте в лунке только одно растение, а остальные пересадите.

Выращивание рассады

Если вам хочется получить кабачки как можно быстрее, придется воспользоваться рассадным способом семенного размножения. Предпосевная обработка семян проводится так же, как и при посеве в открытый грунт – главное, чтобы они до посева набухли и у них появились крошечные росточки. Грунт для рассады кабачков должен быть нейтральной или слабощелочной реакции и состоять на 50 % из торфяной земли, на 20 % из перегноя с добавлением 20 % дерновой земли и 10 % опилок.

Если возникает необходимость понизить кислотность субстрата, в него добавляют золу или мел. В магазинах продается готовая смесь под названием «Экзо» – вы с успехом можете выращивать рассаду в ней.

Почвенную смесь раскладывают по торфяным горшочкам диаметром 8-10 см, проливают ее для обеззараживания горячей водой или слабым раствором марганцовки, затем по горшочкам раскладывают семена кабачков, заглубляют их на 2 см и накрывают емкости пленкой или стеклом. Посадка кабачков на рассаду осуществляется за 3-4 недели до момента высадки их в открытый грунт – в зависимости от климатических условий это может быть начало апреля, а может быть и начало мая.

До прорастания семян температура в комнате поддерживается в пределах 20-22 ºC, а когда появятся всходы, с горшочков снимают покрытие и переносят их под яркий рассеянный свет в более прохладное помещение (это может быть застекленный балкон или лоджия), в котором днем температура будут держаться в пределах 15-18 ºC, а ночью не будет опускаться ниже 13-15 ºC. Через неделю восстановите прежний температурный режим (20-22 ºC). Делается это для того, чтобы рассада не вытягивалась, и именно поэтому в помещении, где растут кабачки, должно быть много света.

Поливают всходы по мере необходимости отстоянной водой комнатной температуры, не допуская пересыхания верхнего слоя почвы.

Уход за рассадой кабачков предполагает как минимум две ее подкормки минеральными и органическими удобрениями. Через неделю или десять дней после появления всходов проводят удобрение кабачков раствором коровяка (1:10), выливая под каждое растение по 50 г удобрения, или минеральным составом, растворив 2-3 г мочевины и 5-7 г суперфосфата в литре воды и расходуя по полстакана раствора на каждый горшочек. Через неделю проводят подкормку рассады раствором одной чайной ложки нитрофоски в литре воды из расчета один стакан на один сеянец. Никогда не используйте удобрение для кабачков с хлором!

Пикировка кабачков

На вопрос читателей, как пикировать кабачки, отвечаем: никак. Кабачки относятся к тем растениям, которые плохо переносят пикировку, поэтому их сразу сеют в отдельные горшочки. Если в горшочках оказалось два или три всхода, оставьте в каждой емкости только по одному растению, а остальные пересадите. Если хотите, можете считать этот процесс пикировкой.

Какую почву предпочитают кабачки

Кабачки любят нейтральные плодородные достаточно влажные (но не переувлажненные) почвы. При хорошей подготовке грядки или лунки они вырастут не только на черноземе, но и на суглинистых и супесчаных почвах. На влажных участках с близким залеганием грунтовых вод может возникнуть больше проблем с болезнетворными грибками. Но и они решаются посадкой на высокую грядку или кучу.

Самое главное, чтобы почва была теплой и питательной. И то и другое обеспечивается большим количеством разнообразной органики. Навоз, перегной, помет, компост, стебли, ботва, опилки, сорняки – все пригодится для выращивания кабачка. Не зря его считают идеальной культурой первого года для свежих органических грядок.

Подготовка к посадке кабачков в открытый грунт

Чтобы наши кабачки активно росли, развивались и радовали хорошим урожаем, важно ответственно подойти к выбору участка под гряду, его подготовке. Это совсем несложные, но очень нужные мероприятия

Выбор участка

Под кабачковую гряду я выбираю солнечное место. Но слежу, чтобы в полуденный зной оно уже закрывалось тенью от высокорослых соседей или построек. Тыквенные плохо переносят постоянную жару, палящее солнце.

Важно, чтобы место было защищено от сильных и холодных ветров – забором, хоз постройками, деревьями и кустарниками. Кабачки плохо себя чувствуют в постоянно затененных низинах и оврагах

Подготовка почвы

Я подготавливаю кабачковые грядки по простой инструкции:

1. За неделю до переезда растений обрабатываю почву раствором «Байкала-М» — это позволяет активировать к пересадке деятельность полезных почвенных бактерий.
2. Удобряю участок достаточным количеством прошлогоднего навоза или компоста – не менее 5 кг на 1 м2. Кабачки очень любят это органическое удобрение. Кроме того, оно согревает землю холодной весной.
3. Органику присыпаю тонким слоем садовой земли.

Можно подготовить невозделанную землю под кабачковую гряду с нуля:

1. По осени раскидайте на участке прошлогоднюю ботву, сорную траву без соцветий, семенных коробочек.
2. Весной пролейте участок раствором «Байкала»: 100 мл на 10 л воды. Альтернатива – внести прошлогодний готовый компост.
3. Замульчируйте сухой травой, опилками или сеном, чтобы противостоять размножению сорняков на плодородной почве.

Другой способ – соорудить теплые грядки, искусственно возвысив их над землей с помощью досок, ненужной кровли, металлических листов. Достаточная высота – 15-20 см. Для дополнительной защиты от холода над высокими грядками ставят дуги, на которые натягивают укрывной материал.

Лучшие соседи

Самые оптимальные предшественники и соседи для кабачков:

• бобовые;
• картофель;
• морковь;
• капуста;
• лук;
• свекла.

Не стоит высаживать их с другими тыквенными. Неудачный вариант – устроить грядку на месте прошлогодней кабачковой плантации. Велик риск, что саженцы унаследуют от предшественников вредителей.

Подготовка емкостей и почвы

Многие предпочитают именно рассаду, считая, что она даст большие гарантии обильного урожая кабачков за счет более раннего их созревания. Хотя это в немалой степени зависит и от выбора сорта кабачков.  Для каждого росточка – отдельная «постелька», поэтому расскажу, во что посадить семена.

Такой емкостью может служить торфяной горшочек, обрезанный пакет из-под кефира, просто целлофановый пакетик – все, из чего рассаду не придется вытряхивать, переворачивая ее «вниз головой».

Выбранную емкость заполняем почвосмесью из магазина или готовим грунт для рассады сами, в домашних условиях, рассчитывая по схеме: на 6 частей торфа 1 часть опилок и по 2 – компоста и золы (древесной!) + 6 г азотных удобрений, 10 г K2SO4 и 15 г суперфосфата. Если нет всех нужных компонентов, то насыпаем обычный чернозем, предварительно хорошенько пролив его крепкой горячей марганцовкой во-избежание заражения черной гнилью, прочими нехорошими болезнями и личинками.

Кстати, перед посадкой рассады в открытый грунт, проделаем с грядкой ту же процедуру обеззараживания. Земля в этих емкостях, также, как и на посадочной грядке, должна быть теплой и рыхлой.

Потом закапываем в каждую емкость по 2-3 семечка, слабые росточки потом уберем. В легкую почву сажаем с заглублением на 5-6 см, в более плотную – на 3-4. Поверхность посадки мульчируем, чтобы не образовывалось корочки, и ждем, регулярно поливая 1 раз в 7-9 дней.

До того, как проклюнется росток, держим наши емкости при температуре 20-22 градуса. После появления «первенцев» температуру будем постепенно занижать в течение 5-6 дней до 15-18 градусов, чтобы вновь поднять ее до 20, а потом повторим все еще несколько раз – это называется закаливание.

Если рассада кабачков вытянулась и потеряла здоровый вид, повернем лоток на подоконнике так, чтобы солнечного света хватало всем «новорожденным». Если этого мало, придется сделать дополнительное искусственное освещение.

Вообще, когда сеять кабачки на рассаду, надо определиться не только с семенами и грунтом, но и с климатом вашего района, но, в любом случае, посадка на рассаду должна произойти не позже, чем за месяц до высадки молодых растений на грядку в открытый грунт или в теплицу.