Правила и методы обрезки черешни

Обрезка саженца вишни на второй год

Выберите из общей массы побегов 5-6 хорошо развитых, крепких ветвей, которые отходят от основного ствола под углом 40° и более (чем больше, тем лучше). Именно эти побеги и будут скелетообразователями кроны.

Не забывайте и про соподчинение тех побегов, которые вы выбрали, центральному проводнику – концы этих веток должны быть ниже его верхушки как минимум на 25-30 см. Все остальные побеги нужно укоротить не более чем на 8-10 см. Но если в дальнейшем вы заметите, что они мешают друг другу или загущают крону, то их можно вырезать «на кольцо».

Так выглядит саженец вишни после обрезки на 2-й (слева) и на 3-й год (справа)

Благоприятные сроки для обрезания черешни

Растение должно находиться в покое, когда хозяин проводит обрезку ( то есть до созревания почек ). Холодная погода также подойдет для процедуры, но не ниже -8 С. Но если есть возможность провести обрезку в плюсовой температуре, лучше выбрать именно такой день – так культуре будет комфортнее. С учетом разнообразия погодных условий в нашей стране, трудно назвать точные даты, но агрономы могут посоветовать приблизительные сроки.

В менее суровом климате (средняя часть страны) секатор и пилу в руки смело можно брать в конце марта или начале апреля. В южных регионах приступать можно в конце зимы. В северных районах страны (Сибирь, Урал и т.д.) приступают только в середине весны.

Многие садоводы думают, какое же время года лучше подходит для обрезки – весна или осень? Так как сделать процедуру нужно до распускания почек, то лучше всего выбирать весну. С началом весны дерево само готовится к трудному процессу созревания, поэтому паразитам будет тяжелее пробраться в эко-систему растения.

Обрезая бесполезные ветки осенью, вы рискуете ослабить иммунитет культуры, и она может не пережить зиму. Но селекционеры вывели сорта черешни для северного климата, и некоторые деревья совершенно не боятся холодов, а значит, обрезать можно и осенью.

Сезон обрезки зависит и от типа плодов: те деревья, на которых вырастают плоды с семечками, обрезают осенью, а с косточками – весной. После лета прекращается деятельность вредителей, а значит, дереву больше не нужно от них защищаться. Да и восстановительные процессы протекают плохо. Поэтому наиболее благоприятное время для обрезки – ранняя весна.

Трехлетний саженец

На третий год проводится закладка второго яруса, обрезка нижнего и формирование ствола.

Для обрезки побегов нижнего яруса вначале нужно определить самую слабую скелетную ветку, с худшим приростом за год.

Этот побег не трогают, зато остальные ветки нижнего яруса усекают по размеру слабого побега.

Одновременно с укорачиванием скелетных веток проводится удаление отводов, растущих вертикально или вглубь кроны.

Для правильного формирования ствола нужно отступить полметра от верхней ветви второго уровня, оставив не более 6 почек. Над шестой почкой основной стебель усекают. Из оставленных почек разовьются побеги третьего яруса.

Возвращаем молодость старой черешне

Для старой черешни садоводы часто проводят омолаживающую обрезку. Делается это таким образом:

Сначала проводим обрабатывающую обрезку: убираем все зараженные, ссохшиеся и сломанные ветви.
Если нижние ветки некрасиво свисают возле земли и не приносят пользу культуре, их стоит убрать.
С помощью техники кольца убираем ненужные элементы, которые не дают солнечному свету пробраться к плодам

Также обрезаем сплетенные ветки, которые не дают развиваться друг другу.
Обращайте внимание именно на старые и изжившие своей срок элементы, так как новые веточки еще смогут дать плоды, а старые будут бесполезны для растения. Не убирайте новые веточки, даже если они сплетены.
Некоторые ветки колом растут вверх, и их нужно обрезать способом «на кольцо».
Некоторые побеги, вырастая до 50 см, так и не приносят долгожданных ягод

За ними садовод должен следить и обрезать при необходимости.

Схемы обрезки деревьев в черешневом саду

Классическая схема формирования черешни — разреженно-ярусная. На одном дереве остается в итоге 8 ветвей основного скелета, расположенных в три яруса. Нижний ярус состоит из 3-4 основных ветвей, которые должны быть направлены в разные стороны (не допускается нависание веток друг над другом). Второй ярус возвышается над первым на 60 см, а промежутки между ветвями второго яруса составляют до полуметра.

Первый год (обрезка при посадке саженца)

Однолетний саженец черешни, высаженный в сад на постоянное место, уже подлежит обрезке. Для правильного формирования кроны придерживаются определенных правил:

1. В южных регионах России принято оставлять штамб до 60 см, чем дальше на север, тем высота штамба меньше – в северных и черноземных областях дерево черешни формируется на штамбе в 30-40 см.
2. Для проведения обрезки пользуются острым чистым ножом, заранее следует приготовить составы для защиты места среза: масляная краска, садовый вар, специальные защитные мастики. Замазывают срезы для того, чтобы исключить возможность проникновения инфекций через раневые поверхности.

Важно! Следует помнить, что на верхушке годовалого черенка оставляют около 6 почек, из которых впоследствии разовьются скелетные ветви первого яруса.

Первую обрезку принято проводить в весенние месяцы.

Второй год выращивания черешни: правила обрезки двухлетнего саженца

Обрезку двухлетнего дерева проводят весной, при этом важно не затянуть сроки процедуры. Из оставленных в первый год почек развились достаточно сильные ветки, из которых оставляют 3-4 штуки. Остальные ветки вырезаются около ствола, пеньки оставлять не допускается

Оставшиеся ветки должны гармонично располагаться вокруг ствола, не соприкасаясь. Положено срезать ветки первого яруса, оставляя до 50 см длины. Одновременно с обрезкой веток первого яруса, во вторую весну укорачивают основной стебель черешни. От самой верхней ветки 1 яруса отсчитывают 4 почки и производят обрезку верхней части ствола острым ножом. Места среза надёжно замазывают специальными средствами.

Схема обрезки черешни в первые годы

Третий год: весенняя обрезка черешневого дерева

Схема обрезки черешневого дерева в третью весну проводится по следующим правилам: на ветвях первого яруса определяют одну, с самым плохим годовым приростом. Обрезка этой ветви не проводится, а остальные ветви первого порядка усекают до размера самой слабой.

Во втором ярусе формируют скелетные ветви второго порядка, при этом стоит строго следить, чтобы ветви росли наружу и находились примерно на равном расстоянии от ствола.

Совет! Ветви второго порядка укорачивают примерно на 10 см больше, чем ветви черешни 1 яруса.

После подрезки веток, переходят к формированию основного ствола черешни, для чего отступают 50 см от второго яруса и оставляют от 4 до 6 почек, которые дадут начало разветвленным ветвям 3 порядка. Величина будущего урожая зависит от угла направленного роста веток: наибольший урожай собирают с горизонтально расположенных ветвей.

Четвёртый год: обрезка черешни весной

Центральный ствол дерева надлежит обрезать до самого слабого бокового побега, такая операция поможет ограничить рост черешни в высоту. Все боковые побеги обрезают, оставляя не более 80 см на побегах 2 и 3 яруса, ветви первого яруса обрезаются более сильно – оставляют до полуметра длины побегов.

Разновидности формирования кроны черешни

В четвертый год проводят не только обрезку ветвей основного скелета, но и укорачивают сильные побеги на скелетных ветвях. При этом строго следят за направлением роста ветвей – все побеги, направленные внутрь кроны беспощадно удаляются. Удаляют также один из двух перекрещивающихся побегов.

В пятый, шестой и последующие годы обрезку черешни проводят аналогично схеме 4 года, при этом удаляются побеги на скелетных ветвях: слабые, недоразвитые, поломанные, с направлением роста внутрь шатра кроны. Центральный ствол и основные скелетные ветки укорачивают не более полуметра.

Как правильно сделать обрезку черешни

Чтобы выполнить процесс обрезки правильно, необходимо понимать, что должно получиться в конце проделанной работы, какая форма придается кроне. Но нельзя забывать про условия для благоприятного роста, урожайность дерева и удобство работы с ним.

Учитывая все вышеперечисленное, в итоге неплохо получить крону, где есть около 6 скелетных ветвей первого порядка, большая часть которых находилась бы в нижнем ярусе. Чтобы избежать сгущенности ветвей, их следует разместить с разных сторон ствола, при этом главные ветви стараются располагать на расстоянии 55-60 см в высоту (между ярусами), а между побегами длину делают чуть меньше 45-50 см.

Для достижения нужного результата советуют применять схемы, по которым будет проще понять, что и как надо убирать, работа будет пошаговой. В противном случае действия наугад могут только навредить. Следует понимать, что ход удаления ненужных ветвей и побегов может иметь отличия из-за возраста, а процесс планируется не на один год, постепенно добиваясь цели. Приведем в пример несколько схем, которые имеют большие различия:

• Испанский куст. Когда допустимая высота дерева составляет около 3 м, а урожай собираю с земли.
• Схемы, имеющие колоновидную форму. Главное отличие в прямом стволе и коротких побегах.

Как проводить омолаживающую обрезку вишни?

С возрастом у деревьев, как и у людей, начинаются проблемы. У вишни, например, снижается интенсивность роста, оголяются побеги, плоды образуются только на краю кроны, засыхают нижние ветки. Все это – сигнал к тому, что дерево пора кардинально омолаживать.

При такой обрезке ориентируются на интенсивность прироста в последние годы, и если она была слабой – прирост удаляют не жалея, до уровня четырех- или семилетней древесины, стараясь все срезы делать на боковое ответвление (чтобы новые побеги росли не внутрь, а наружу кроны, освобождая центр). Не забывайте удалять срезом «на кольцо» и все побеги, которые загущают центр кроны.

После такой обрезки вишня может буквально «выстрелить» побегами, образовать много волчков (они растут вертикально вверх и в таком виде плодоносить не будут). Не нужно стараться удалить все волчки, лучше попытаться отогнуть их, привязав к нижним побегам, либо укоротить так, чтобы они стали расти вбок.

Не откладывайте обрезку вишни «на потом» и не пускайте рост дерева на самотек. Помните – своевременная обрезка не только повышает урожай и продлевает продуктивный срок жизни дерева, но и избавляет его от многих болезней и вредителей.

ogorod.ru

Нужна ли обрезка дерева весной

Зная особенности развития и роста черешни, можно чётко определить сроки, когда обрезать дерево и как правильно это сделать.

Рост и развитие черешни отличаются от других плодовых культур и имеют свои особенности, такие, как:

• 75% урожая формируется на годичных горизонтальных побегах и букетных ветках;
• обильное пробуждение спящих почек проходит ранней весной;
• дерево слабо ветвится, но даёт сильный прирост побегов до 1 м за сезон и молодую поросль у ствола и корней;
• плодовые почки расположены на двухлетней древесине, реже — на годовалом побеге;
• почки на вершине годовалого приростка — ростовые;
• крона трудно поддаётся формированию, поскольку на срезанных побегах вырастают новые, как правило, ещё длиннее.

Без процедуры обрезки черешневые деревья вырастут очень высокими, крона будет сильно загущена внутри, а плодоношение станет низким и уйдёт на периферию. Вот почему весенняя обрезка очень нужна.

Мероприятия должны проводиться регулярно с первого года высадки саженца в саду и учитывать сортовые характеристики, возраст дерева и условия выращивания. Черешневое дерево после процедуры существенную часть своих сил направляет на формирование плодоносных ветвей с качественным и стабильным урожаем.

Формирующая обрезка

Универсальная схема для формировки кроны черешни до сих пор не изобретена, а главной задачей этого вида обрезки является контроль над ростом дерева и его направлением.

Обрезка черешни в саду

Интересным представляется метод, при котором укорачивают верхушку проводника, а ветки направляют не вертикально, а горизонтально. Называется такая форма кроны чашевидной. Она позволяет легко снимать урожай ягод с любой ветки, не становясь на лестницу.

Оптимальная высота для черешни – 3,5-4 м, а форма кроны, при которой за деревом легко ухаживать и просто собирать урожай, должна быть округлой или плоскоокруглой. В садоводстве популярны такие формы кроны черешни:

разреженно-ярусная – эта форма считается для черешневых деревьев самой удобной.

В первый сезон после посадки у саженца оставляют штамб высотой 60-70 см, далее отсчитывают 4-5 почек, из которых впоследствии будет формироваться нижний ярус скелетных веток, и срезают над ними ствол.

Нижний ярус из 3-4 скелетных ветвей первого порядка формируют на следующий год из отросших за сезон побегов: располагающиеся на одном уровне и приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга, но с разных сторон центрального проводника ветви укорачивают до 50 см, а остальные побеги удаляют полностью. Центральный проводник обрезают на высоте 60-70 см от сформированного яруса скелетных веток.

На третью весну формируют второй ярус скелетных веток из выросших за прошлый сезон между нижним ярусом и вершиной проводника побегов: на высоте 60-80 см от нижнего яруса по проводнику оставляют 3-4 скелетных ветки, между которыми соблюдается расстояние около полуметра, а расположены они должны быть не строго над ветками первого яруса, а в просветах между ними. Длина скелетных веток второго яруса должна быть на 10-15 см меньше, чем длина веток нижнего яруса. Лишние побеги удаляют, а центральный проводник обрезают на высоте 40-50 см от второго яруса: на этом участке должно оставаться от 4 до 6 почек, из которых в следующем году нужно будет сформировать третий ярус скелетных веток. На четвертую весну формируют третий ярус скелетных веток, которые должны быть короче веток второго яруса на 10-15 см, а проводника – на 20 см, для чего проводник обрезают примерно на 50 см выше слабого бокового побега. В последующие годы формирующей обрезкой поддерживают созданные в начале четвертого сезона пропорции длины между скелетными ветками разных ярусов и высотой проводника. Одновременно с формированием кроны нужно удалять ненужные, слабые, обмороженные, растущие внутрь кроны и пораженные болезнями или вредителями ветки и побеги, то есть осуществлять санитарную прочистку;

сплющенная крона тоже популярна среди садоводов-любителей. Саженец черешни после посадки обрезают на высоте 70-80 см от земли, а в июне удаляют все побеги, оставив только проводник и две скелетные ветки, растущие в противоположные от него стороны.

Черешня

В следующем марте делают санитарную обрезку, удаляя побеги, образовавшиеся ниже первого яруса, а в мае выбирают две следующие противоположно направленные ветви, растущие на 50-60 см выше первого яруса, а остальные побеги удаляют. Ветви первого и второго яруса должны располагаться относительно друг друга крестообразно, а проводник обрезают так, чтобы он был выше ветвей второго яруса на 20 см.

На третий год подобным образом формируют следующий ярус;

кустообразная крона занимает большое пространство, но с нее очень удобно собирать урожай. В год посадки саженец обрезают на высоте 70 см от земли, отмеряют от макушки 20 см и с этой отметки по направлению вниз удаляют все почки. В июне оставляют 5-6 сильных, равномерно развитых побегов, а остальные выламывают.

Следующей весной скелетным побегам нужно придать положение, максимально близкое к горизонтальному, укоротив их перед этим на 10-12 почек. В течение лета нужно удалять вертикально растущие побеги второго порядка.

На третий год весной удаляют пересекающиеся между собой (конкурирующие) побеги второго порядка.

В последующие годы проводится санитарная и прореживающая обрезка кроны.

Виды кроны

Формирующий тип обрезки проводят до полного образования кроны, которая может быть разной.

Разреженно-ярусная

Приступают к формированию кроны у однолетнего растения: подрезают его до метра. На следующий год на первом уровне сохраняют 2-3 основных ветки, верхушки которых подрезают на одном уровне. Центральную ветку обрезают, если она вырастает выше метра. Ненужные побеги срезают наполовину.

В следующие годы на каждом уровне оставляют на один побег меньше. Расстояние между «этажами» должно быть как минимум полметра. Когда крона будет сформирована, на ней будет 3 уровня: первый (3-4 ветки), второй (2-3), третий (1-2).

Когда дерево станет плодоносить, лучше ограничиться прореживанием кроны. При этом желательно у слабоветвящихся сортов обрезать однолетние побеги длиной более 0,6 м на четверть или треть длины. Обрезка небольших веток послужит причиной потери урожая, в связи с этим их лучше не удалять.

Кустовидная

По форме похожа на шар с небольшим центральным отростком, на котором закреплен десяток основных ветвей, расположенных на нем. Чаще всего таким образом формируют крону низкоштамбовых сортов. Как правильно это сделать:

1. В первый год производится весенняя обрезка, основной задачей которой является получение к концу лета несколько правильно расположенных веточек первого порядка. Для этого крона укорачивается до 3-4х удобно расположенных почек. В этот год убирают все цветы, а нижние побеги срезают до 4-х листочков – они будут фиксировать ствол первое время.
2. На следующий год все приросты обрезают пополам на внешнюю почку.
3. Через год оставляют до 9 основных ветвей, растущих в нужном месте, и укорачивают их, оставив около 60 см прошлогоднего прироста. Боковые побеги срезают до трех почек, а волчки удаляют, поскольку они не плодоносят.

Веерная

Формируют ее поэтапно в ходе весенней обрезки:

1. Главные ребра будущего веера образуют две сильные ветви, находящиеся друг напротив друга. Чтобы ребра расположить правильно, в первый год крепят рейки-опоры под углом 35°, к которым крепят эти ветви. Остальные побеги вырезают, раны смазывают подготовленным составом.
2. На следующий год эти ветви срезают до 30 см, оставляя подходящие почки. На их месте появятся новые ветви, которые сформируют основу веера.
3. На третий год укорачиваются приросты до удобных почек. От выросших побегов оставляют не белее полуметра.
4. Следующие годы будут посвящены удалению приростов, направленных в ненужную сторону. Летом обрезают все побеги, не принимающие участие в формировании скелета, до 6 листочков. В осеннее время делают короче эти ветви до трех листьев. Такие действия стимулируют закладку плодовых почек у основания ветвей.

https://youtube.com/watch?v=55w-y3eEdYc

Сроки обрезки

Обрезка черешни начинается на второй год. В первый год растение обычно находится в питомнике, и работы рекомендуется начинать сразу после высадки на основное место. Существуют понятия весенней, летней, зимней и осенней обрезки.

Сезонные работы могут решать различные задачи:

• Для санитарной чистки;
• Увеличения плодоношения;
• Формирования кроны;
• Омоложения.

Весной

У деревьев до четырех лет жизни весной закладывают скелет, крону и ствол. У взрослых культур целью является удаление травмированных и перемерзших зимой отводов.

Для процедуры выбирается время до набухания почек и начала сокодвижения.

В средней полосе это время попадает приблизительно на первые две декады марта, в южных регионах – на последнюю декаду февраля, а в северных может отнестись на конец марта – начало апреля.

Осенью

С осени плодовые запасают питательные вещества, поэтому важно правильно выбрать сроки, когда делать обрезку. Наилучшим для работы с косточковыми культурами осенью считается период сразу после листопада и до окончания сентября

Если провести процедуру позже, растение не успеет восстановиться и запасти питание. В южных районах работы могут переноситься на поздние сроки, вплоть до конца ноября.

1. Санитарная чистка осенью заключается в уничтожении ослабленных и пораженных инфекцией побегов.
2. Далее черешню обрезают либо методом прореживания, либо методом укорачивания.
3. По методу прореживания следует удалять все ветви, имеющие неправильное расположение по отношению к стволу. Правильным расположением является угол в 45° – 50°.

По методу укорачивания на 1/3 подрезаются все однолетние отводы длиной более 60 см. В исключительных случаях для запущенных деревьев могут применяться оба метода одновременно. Главное – соблюдать меру и не нанести излишних травм в преддверии зимних заморозков.

Летом

Для начинающих садоводов работа с черешней летом может оказаться предпочтительнее, ведь проводить обрезку можно в любое время после сбора ягод.

Ошибиться со сроками трудно, чего не скажешь о прореживании кроны у косточковых культур весной и осенью.

Весной легко пропустить момент, когда установилась стабильно теплая погода, но движение сока еще не началось. Осенью неустойчивая погода или поздняя обрезка приведут к вымерзанию нежной черешни.

Опытные садоводы иногда переносят весеннюю обрезку на июнь. Выбирается момент, когда черешня отцвела, но фаза плодоношения еще не началась. В это время молодые побеги укорачивают, чтобы добиться формирования новых плодоносящих отводов.

Молодые побеги в июне можно не обрезать, а прищипывать.

Зимой

Обрезка зимой выполняется только с целью омоложения, когда у старого дерева снижается или вовсе теряется способность плодоносить. Для омолаживающего прореживания выбирают наиболее теплые дни конца февраля.

Особенности обрезки в различные времена года, схема и сроки проведения работ

Начинать обрезку черешни рекомендуется с момента её посадки.

Обрезка черешни зимой

Черешня очень чувствительна к зимним холодам, поэтому с наступлением морозов трогать дерево лучше не стоит. Единственным исключением является омолаживающая обрезка. Её обычно проводят в феврале, выбирая для проведения работ дни потеплее.

Проводить омолаживающую обрезку можно тогда, когда у дерева снижается урожайность и мельчают плоды.

Обрезка черешни весной

Обрезка черешни весной, должна проводиться до начала интенсивного движения соков и набухания почек. Лучше всего для проведения работ подходит середина марта, реже начало апреля.

Схема весенней обрезки заключается в укорачивании скелетных ветвей, то есть, нацелена на формирование дерева. Крону черешни обычно формируют в два яруса. Для этого, на первом ярусе оставляют от 7 до 9 скелетных ветвей. Второй ярус будет состоять из 2-3 отводов.

Для того чтобы дерево не тянулось ввысь, крону рекомендуется укорачивать до высоты в 3-3,5 метра. Когда растение начинает обильно плодоносить, весной проводят прореживающую обрезку. Кроме того, весной необходимо удалять все повреждённые или перемороженные за зиму отводы.

Обрезка черешни летом

Обрезка черешни летом обычно проводится в два этапа. Это делается сразу после того, как закончится цветение, но растение ещё не начинает плодоносить.

Обычно это происходит в начале июня. Схема проведения работ, заключается в укорачивании молодых побегов. Это стимулирует формирование новых горизонтальных отводов.

Летнюю обрезку черешни можно проводить методом пинцировки. Этот способ актуален для молодых, неодеревеневших побегов. Летом хорошо видно, когда молодые побеги начинают расти в неправильном направлении. Прищипывая их кончики, можно с минимальными усилиями заставить черешню формировать ветви в нужном направлении.

Второй этап летней обрезки проводится после уборки урожая.

Обрезка черешни осенью

Осенью приступать к обрезке черешни можно сразу после опадения листвы. Обычно работы стараются закончить до конца сентября, после этого срока срезы у дерева зарастают гораздо хуже.

Схема работ заключается в следующем: удаляются все поломанные или слабые ветви. Удаление слабых отводов поможет растению лучше перенести зимнюю спячку.

Кроме того, удаляются до основания все ветви, растущие под неправильным углом. Этот метод называется прореживанием.

Ещё один популярный вид осенней обрезки, называется укорачиванием. Суть его заключается в подрезании всех однолетних побегов на 1/3.

Как известно, дерево запасает с осени питательные вещества, которые помогут ему лучше перенести зиму. Поэтому не нужно заставлять черешню растрачивать накопленные запасы на восстановление срезов после секатора.

Обрезаем черешню с целью повышения её плодоносности

Для повышения плодоносности черешни, рекомендуется удалять все вертикально растущие ветви. Дело в том, что самые урожайные ветви расположены обычно параллельно земле. Удаляя вертикальные отводы, можно улучшить насыщение нужных ветвей питательными веществами.

Некоторые садоводы, с целью повышения урожайности, практически отказываются от пилы и секатора. Эти содовые инструменты применяются только в крайних случаях. Лучшим другом таких дачников становиться обыкновенная верёвка.

Как вы уже наверно догадались, суть этого метода заключается не в удалении, а в отгибании веток. Делается это так: к стволу саженцу привязывают колышек, это обеспечивает ему идеально прямую форму. К этому же колышку, привязывают все неправильно растущие отводы. Через год, или два, колышек можно убирать, ветки будут расти правильно уже без вашей помощи.

Ещё один интересный способ увеличить урожайность выглядит так: при помощи пилы, над почками, по всей длине ветки, делаются небольшие надрезы. Это замедляет вытягивание отводов и стимулирует развитие боковых отводов.

Необходимость и особенности ухода за кроной черешни

Уход за фруктовым деревом начинается с его кроны. Полив, удобрение, освещение — это всё условия, а обрезка — непосредственный уход.

У правильно обрезанного фруктового дерева урожай всегда выше и насыщеннее, чем у растущего самостоятельно. Благодаря правильному формированию кроны вы не окажетесь в ситуации, когда самые вкусные и большие плоды находятся на верхушке, и из года в год достаются лишь птицам. А также обрезанное дерево будет правильно и равномерно освещаться, процессы фотосинтеза благодаря этому будут проходить эффективнее. А дерево со здоровым и правильным обменом веществ менее подвержено пагубному влиянию заболеваний и паразитов.

Правильно обрезанное дерево даёт лучший урожай

Суть обрезки фруктового дерева заключается в правильном формировании его кроны. Для этого, с момента посадки саженца, начинают его обрезать по определённой схеме. Оставшиеся ветви получают достаточное количество солнечного света и тепла для максимально возможного плодоношения.

Но также у обрезки есть и другие немаловажные функции:

• Облегчение ухода за деревом. За слишком высоким и размашистым деревом ухаживать куда труднее, чем за аккуратно обрезанным. Сбор урожая также существенно облегчается;
• профилактика грибковых и гнилостных заболеваний. Крона, которую хорошо проредили, лучше проветривается. Влага не скапливается в коре, благодаря этому снижается риск образования плесени, грибков и подходящих условий для паразитов;
• благодаря обрезке у дерева повышается холодоустойчивость. Хорошо проветриваемая крона не боится образования в стволе конденсата. Ствол более гибкий и упругий. В зимнее время такое дерево не сломается под весом снега и льда. А также оно увереннее противостоит сильному ветру;
• грамотная обрезка продлевает дереву жизнь. Сухие и болезненные ветви, а также неправильно расположенные, срезаются. Дерево больше не тратит на них жизненную энергию и полезные вещества, все они уходят в правильное русло — на поддержку жизнеспособности здоровых, хорошо плодоносящих ветвей;

Для полноты понимания процесса обрезки черешни нужно разбираться в видах ветвей этого дерева. Опытные садоводы различают шесть видов:

• Букетные — тонкие короткие ветви (длина не более 30 см). На них созревает основная масса урожая. На протяжении первых 3–4 лет они ценны из-за образования скоплений почек. В этот период плоды, образованные на таких ветвях, мелкие и быстро осыпаются. Поэтому в этом периоде букетные побеги обрезаются, а с наступлением 4–5 года жизни их нужно оставлять.
• Ростовые (скелетные) — на ветвях этого вида образуются ростовые и листовые почки. Побеги этого типа убираются осенью, если дерево нужно ограничить в росте. Благодаря такой обрезке по весне завязи плодов черешни получат больше питательных веществ.
• Смешанные — ветви наибольшего диаметра. На них располагаются плоды вместе с листьями. Эти побеги наиболее важны для плодоношения в будущем сезоне.
• Генеративные (плодовые) — несколько короче букетных. Длина достигает 20 см. Несмотря на своё название, эти ветви практически не плодоносят. Немногие плоды, образованные на них, быстро опадают. А те, что созревают, хуже по вкусу и размеру, чем созревшие на букетных ветвях. Генеративные зачастую осыпаются естественным путём в зимний период. Срезать их необязательно.
• Летние — самые тонкие ветки. Образовываются на смешанных побегах из точек роста на протяжении сезона плодоношения. Летние ветви не плодоносят. Большинство их отмирает в зимнее время.
• Волчки — вертикально расположенные ветви относительно большой толщины. Они не плодоносят, но дают возможность формирования кроны. Их можно убирать, если крона уже сформирована.

Виды ветвей, их расположение о ориентировочная схема обрезки

Важные нюансы

Черешню, как и любое плодовое дерево, обрезают остро заточенным и продезинфицированным инструментом, чтобы не занести инфекцию

Опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку черешни, руководствуясь следующими принципами и применяя описанные ниже хитрости:

• Увеличению урожайности способствует удаление всех ветвей, растущих вертикально вверх. Больше всего ягод вызревает на побегах, расположенных почти под прямым углом к стволу. Срезав ненужные ветви, вы перенаправите питательные вещества к плодоносящим.
• Другой способ — остро заточенным ножом или пилой сделать неглубокие продольные надрезы по всей длине плодоносящих ветвей, не повреждая почки. Процедура тормозит рост дерева и стимулирует его ветвление.
• Формировать крону можно не только ножницами, пилой и секатором, но и простой верёвкой. Молодые побеги, которые растут неправильно, отгибаются до нужного угла и привязываются к вбитым в землю колышкам. Под верёвку нужно подложить мягкую ткань, чтобы не травмировать древесину. Через пару сезонов вспомогательные приспособления убирают. Побег, аккуратно повёрнутый верхушкой к земле, отомрёт полностью, надломленный — отрастит новую часть в месте излома, расположенный горизонтально — почти остановится в росте, а поднятый вверх — наоборот, начнёт очень быстро расти.
• Молодые и неплодоносящие черешни обрезают так, чтобы допустимая длина ветвей не превышала 0,5 м. После того как дереву исполнилось 5 лет и более, побеги, не являющиеся критически важными для формирования кроны, укорачивают до 0,3 м.
• Между скелетными ветвями оставляют не менее 0,3 м. Между ярусами — в 1,5–2 раза больше.
• Лучше полностью срезать один большой старый побег, чем много однолетних ветвей. Но это не касается прикорневой поросли, с которой нужно бороться беспощадно.
• Во время первого цветения обрывают все бутоны. Следующие 2–3 года — примерно треть. Это стимулирует рост побегов.
• Ствол взрослого дерева полностью очищают от ветвей на высоту 0,8–0,9 м от земли. Центральный проводник, если это предусматривает схема, укорачивают ежегодно так, чтобы до ближайшего бокового побега или ростовой почки оставалось около 0,5 м.
• Уменьшению роста черешни в высоту способствуют надрезы на скелетных ветвях. Их делают над наружным ответвлением.
• Чтобы минимизировать риск заражения (любой срез — открытая рана), сразу же после обрезки пострадавшие места протирают раствором медного купороса или бордоской жидкости (20 г на литр воды), затем замазывают садовым варом. Если его нет под рукой, наносят несколько слоёв масляной краски или олифы. Инструмент перед использованием затачивают и оставляют минимум на четверть часа в насыщенно-фиолетовом растворе перманганата калия.
• Срезанные ветви не складируют где-нибудь в дальнем уголке участка, а как можно быстрее сжигают. Это «дом родной» для многих болезнетворных бактерий, грибков, яиц и личинок насекомых.

Правильная обрезка черешни — залог обильного плодоношения в будущем. Дерево благодарно отзывается на грамотно проведённую процедуру. Вы можете продлить срок жизни черешни, облегчить себе работу по уходу за деревом и борьбе с вредителями. Немаловажен и эстетический момент. Аккуратная крона смотрится гораздо выигрышнее, чем растрёпанная.

Цели процедуры

Черешня хорошо развивается, в местах удаления быстро вырастают новые побеги.

Если регулярно не проводить обрезку, вегетативная масса станет более плотной, появится дефицит солнечного света и естественной вентиляции, что неизменно приводит к появлению опасных инфекций и вредителей.

Намного проще и правильнее формировать ствол и регулировать количество зеленой массы с помощью садовой пилы.

К преимуществам обрезки относятся:

1. Профилактика заболеваний;
2. Борьба с вредителями;
3. Правильное формирование штамба;
4. Увеличение урожайности;
5. Повышение иммунитета и устойчивости к вымерзанию.

Правильная обрезка черешни весной

Чтобы сформировать дерево правильно, нужно учитывать особенности этой культуры. К примеру, нельзя трогать растения моложе года или культуры, высота которых не превышает 50 см. Это связано с тем, что такие саженцы еще слишком слабые, и могут попросту не перенести процедуру.

Одной из самых популярных форм кроны является разряжено-ярусная, которую формируют так (рисунок 2):

• На первом ярусе располагаются две смежные ветки, над которыми (примерно на расстоянии 20 см) находится третья ветка первого яруса;
• Второй ярус состоит из двух сильных побегов, расположенных на расстоянии в 70 см от первого;
• На высоте 35 см от второго яруса оставляют только одну сильную ветку.

Советуем прочитать эти статьи:

Такая форма считается самой удачной, так как позволяет получать стабильный урожай крупных ягод, а само дерево не теряет жизненные силы на развитие лишних побегов.